【深圳旅行社】遇见江南·东极岛

编辑：深圳国旅时间:2015-09-02 17:33点击:次

那一刻，金色的阳光洒满海洋，我知道航程的终点，就在不远的前方；

东极岛

那一刻，绚烂的夕阳映着天堂，我看着灯塔的方向，得见五彩的乐章；

东极岛

那一刻，远航的渔火染红天际，我扔下单薄的衣裳，遥望心灵的所向；

东极岛

那一刻，浩瀚的银河缓缓升空，我攀上海边的石台，独自安静的仰望；

东福山岛

那一刻，寄望的曙光不见踪迹，我明知注定是失落，却依旧怀揣希望......

东极岛

东海之极，心之所向
匆匆而过，幕幕留影
遇见的，那别样的江南
那海，那天，那人
那满目的苍茫，再难相忘

下一刻，我漂洋过海回到这里，不为留影，只为能再见你一面......

东极岛

关于牛牛

起初，是摄影让我的旅行插上了翅膀，我开始遇见更美的风景；
后来，是摄影让我的旅行背上了包袱，我开始忘记了为什么而踏上旅途；
如今，我依旧在旅行与摄影中彷徨，忘不了最初的感动，也舍不下那定格下的记忆......

东极岛

新浪微博：半桶水叮当（weibo.com/anotherlifedream）
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个人微信公众号：牛牛爱旅行（BEN_PHOTO）
感谢旅途中每一位“咔嚓”小伙伴的相伴和支持！

东极岛交通

前往东极岛的游客可以通过舟山机场、舟山长途汽车客运中心或自驾前往舟山，先行抵达舟山沈家门半升洞码头。
半升洞码头有发往东极岛之庙子湖岛的定班轮。
平日每日一班，早上8：30发船，中午11：00返程；
旅游旺季时会加开下午航线，下午14：00发船，16：00返回。
庙子湖，青浜岛，东福山岛之间的往返轮渡时间如下：
平日每日两班，早上7：30、11：00庙子湖岛发船，8：30、12：00由东福山岛返程；
旅游旺季时周六增加两班13：00、16：00庙子湖岛发船，14：00、16：30东福山岛返程，周日增加一班16：00发船，16：30返程。
因东极岛航线受季节、时间和气候影响较大，同时票量较为紧张，建议游客提前咨询购票前往。

东极岛

东极岛，位于浙江省舟山市普陀区东极镇，位于中国大陆东端。
东极诸岛远离舟山本岛，距沈家门45公里，拥有大小28个岛屿和108个岩礁。

东极岛主要旅游风景区有庙子湖岛、青浜岛、东福山岛、黄兴岛。其中位于最东面的东福山岛是这次牛牛东极岛之行的主要目的地。

关于东极岛双休日之行

东极岛可供游客游览的岛屿主要有三座，财伯公像所在的庙子湖岛，海上布达拉宫所在的青浜岛，以及最东面大树湾石屋群所在的东福山岛。
牛牛这次仅仅只有双休日两天的时间，和朋友从上海包车出发，奔赴东极岛，行程十分匆忙和疲惫。不过期间十分好运，虽错过了日出尚有些许遗憾，但依旧是撞见了极美的日落和星空，还是十分值得的，不过即使如此，依旧建议时间充裕的朋友把行程设定在四天左右为佳。
以下是牛牛两日苦不堪言的行程，仅供参考：
——周六——
06:30-07:00，出发前往上海包车集合点；
07:00-12:30，大巴，上海至舟山沈家门半升洞码头；
12:30-14:00，肯德基午餐及候船；
14:00-16:00，渡轮，沈家门至庙子湖岛（上舱150元/人，中舱130元/人，下舱100元/人）；
16:00-16:30，庙子湖岛候船；
16:30-17:30，轮渡，庙子湖岛至东福山岛（30元/人）；
17:30-19:00，沿日落海岸线游览；
19:00-21:00，渔家晚餐（60元/人）；
21:00-24:00，观星，拍摄星空。
——周日——
00:00-03:30，宿东福山岛云雾山庄（200元/人）；
03:30-06:00，前往第一缕曙光照射点观日出（天气原因失败）；
06:00-07:30，进入极地民居深处游览；
07:30-08:00，渔家早餐（20元/人）；
08:00-11:30，环岛10km徒步；
11:30-12:00，东福山岛码头候船；
12:00-12:45，轮渡，东福山岛至庙子湖岛（30元/人）；
12:45-14:00，渔家午餐（60元/人）；
14:00-16:00，游览庙子湖岛（休息）；
16:00-18:00，轮渡，庙子湖岛至沈家门（上舱150元/人，中舱130元/人，下舱100元/人）；
18:00-24:00，大巴，舟山沈家门码头至上海。

匆匆东极，星辰海洋

站在沈家门码头候船大厅二楼的窗口，有些不耐烦的等待着即将靠岸的渡轮，真想让时间走的再快一点，出门已经七个小时了，可东极岛依旧是遥不可及。

沈家门渔港

最初的航程依旧的索然无味，湿润的海风带着腥味儿，肆意的摇摆着甲板上的每一个人，泥浆一般的海水让人对前面的风景产生了深深的怀疑。

沈家门渔港

涌动的人流推着我在狭窄的船舱中慢慢前移，不知道过了多久，我再一次站在了陆地之上。
庙子湖岛，辗转而至。
我忽然意识到，这里天是蓝色的，云是白色的，而海也有些绿色了。

庙子湖岛

候船的间隙，我踮着脚往码头的水泥墙外张望，一条船，几座岛，落在逆光下的空气里，依旧不如人们口中传颂的那么鲜活。

庙子湖岛

再一次登船的时候已经不像起初那样的疲倦，或许是因为知道目的地就在不远的前方。
我又开始靠在甲板的栏杆上，阳光里，一条小船缓缓的荡漾。

庙子湖岛

财伯公塑像就和传说中他的使命一样，灯塔般屹立在山头，引导着轮渡前行。

庙子湖岛

蓝天白云下的海浪，终于开始由绿色中泛出淡淡的蓝光，我们真的离大陆越来越远了。

庙子湖岛

我搬来一个塑料板凳，靠着舱门坐下。耳边伴随着海浪和发动机的声音，眼前确实那样的安静。
远处，被称为海上布达拉宫的青浜岛渔村也同样安静的立在那里，仿佛多年一成不变。

青浜岛

夕阳落入云层之中，忽的又露出一角，那暖暖的金光洒下，送别了远去的渔船。
那一幕，惹人醉。

东福山岛

灯塔，海岸，石屋都愈发清晰起来。

东福山岛

随着系着缆绳的绳索被抛向码头，长途跋涉终告段落。这一天，感觉过了好久好久。
北纬30度中国行的起点，东极岛之东福山岛，到了......

东福山岛

如此的登陆方式对于长期生活在海边的人来说，似乎早已是稀松平常了。但对于绝大多数漂洋过海来到这里的游客而言，确实特别的惊险刺激。
不过船夫们似乎早已习惯了这样的场面，根本不等反应，你便已经被传送到了岸上。
再回首，心中一阵惶恐。

东福山岛

一声声惊叫的背后，是岸边那一张张或有些如释重负，或有些幸灾乐祸的笑脸；也是完全沉浸在自己世界之中，铲藤壶少年专注的眼神。

东福山岛

沿环岛向着东福山岛深处进发，路边偶有海钓者扛着鱼竿走过，也有刚刚满载而归的渔夫低价出售着新鲜的海虹。

东福山岛

没有事先了解过日落拍摄位置，此时突然感觉有些手忙脚乱了。
好在去往客栈的一段环岛路正好都对着日落的方向，我渐渐加快了脚步，不时的留意所能到达的拍摄位置。
距离太阳完全落入海平面之下，大约只有两个小时不到的时间了。

东福山岛

如今的东极岛备受追捧，尤其在纪录片《北纬30度中国行》和电影《后会无期》播出后，每天登岛游览的游客络绎不绝。再翻翻看看前几年关于东极岛的游记，似乎已经大变样了。
一个偏远的海岛渔村，迅速的朝着一个海岛旅游圣地转型。

东福山岛

早先登岛的游客便不如我们这般慌忙，他们有大把的时间倚在石栏上，静待日落最美的光华。

旅途中的路人总是大度的多，再美的风景，如果少了恰到好处的人，总会显得缺了些东西。

东福山岛

换一种剪影的表现方式。感谢留影，旅途中那些美好的印记。

东福山岛

放下行囊，匆匆忙又跑回海边，运气真好，让我在来路上发现了一个不错的角度。
太阳落到了距离海平面还有一个小时的时候，已经渐渐散开了光芒，沉入红霞之中。
海浪拍岸，奏起五彩的乐章，仿佛眼前便是天堂的方向。

东福山岛

拉近一些画面，来个特写。

东福山岛

太阳的光彩越来越暗淡，我沿着海岸上巨大的石块行走，总想找到一个更好的位置。

东福山岛

我甚至想奋不顾身的攀下，近距离的去感受海浪的气息。

东福山岛

无奈无路可寻，始终还是没能如愿。
立在高处，看潮水一浪又一浪的冲刷着海岸，渐渐没过了一块又一块的巨石，
庆幸我们能在这样美丽的时刻站在这里，遇见如此美丽的海天。

东福山岛

天色终究还是变得越来越暗。游人陆续的回到客栈，只留下一个待建中的码头。
我相信这里并非便是后会无期，但待再次遇见，码头该是已经建成，这里不知又会是怎样的一番景象。

东福山岛

渔家的晚餐并不是想象中那样的海鲜盛宴，或许是休渔季节的关系吧。
两日在岛上闲逛，种蔬菜的地方不多，想来这里绝大多数的食材都是和游客乘坐的渡轮一起运到这里来的。
客栈的饮料不算贵，矿泉水三元，可乐或是绿茶什么的五元，相对于一些名山大川的物价，倒是显得更有人情味儿些。

东福山岛

东极岛的一道海鲜汤倒是十分新奇，用不到指甲盖大小的笠帽螺不加任何辅料制成，喝起来清爽可口，异常特别。

庙子湖岛

至今为止，我深深的记得那样的一个场景。
当大家吃完晚餐，坐在院子里惬意的吹着海风，一边聊天，一边数着天上渐渐显现的星星，一颗，两颗，三颗......今晚该是能拍到星空了吧。
一阵低沉的带着疑问的声音从整个渔村中响起，四下的灯光忽然一下子全部熄灭，还不等有人发问，紧接着便是一阵惊呼声蔓延开来。
天空中的星就像是被开关打开了一般，一瞬间闪现出光芒。
再也没有人会去数头顶到底有多少的星星，大家无一例外仰头向天，全神贯注的看着天空，仿佛时间就这么静止了下来。
当有人终于回过神来，伸手去抓三脚架和相机的时候，渔村的灯火又忽地亮了起来，一切终究还是恢复如初。
美好的时光总是短暂，即便如此，这一刻也将一直深深地刻在在场的每一个人的心头。

东福山岛

为了追寻那转瞬即逝的星空，我们再一次背起行囊，在手电的微光之下渐渐远离渔村，去往那背光之处。

东福山岛

远方的渔火如此微弱，却能映红天际的云彩。
脚下的浪花如此汹涌，却能泛起白色的浪花。
我静静的坐在海岸的尽头，那里是星海画卷中最合适的位置。
亮起一只手电，让那光径直穿越长空，指向心的方向。

东福山岛

站起身，T恤在风中不停的扇动，索性脱了，海风依然打的身体在风中摇晃，这样似乎能站的更稳一些。

东福山岛

回到伙伴当中，和大家一起拍摄，这才发现银河居然出现在头顶。
我虽然想到在东极岛能够看到星空，但也确实没有想到这里能看到银河。
而此时，转头看向身后的高台，银河就这么跨过。

东福山岛

换我上去的时候发现要坐稳真的好难，看来必须得好好学学夜景人像，好好学学怎么用闪了。否则想露个脸都没有机会啊。

东福山岛

多试几次，勉强好一些了。
有什么能比坐在夜空之下看向银河更让人难忘的呢？

东福山岛

美好的时光依然是短暂的，即使这只是深夜的开始。
云起，流云渐渐淹没了银河的光彩。
再绚烂的光柱也无法将其击碎，这便是自然。

东福山岛

到最后，竟然拍出了这样的画面，光柱没入长空，消失不见。

东福山岛

再想拍些星空下的留影已经越来越难，银河不断的升起，渐渐跳出来镜头所能容纳的范围。

东福山岛

不过在这里，一个距离城市直线距离不到五十公里的地方，能留下一张星空下的合影，真是极不容易的了。

东福山岛

在经历了近11个小时的长途跋涉之后，我们的双脚终于踏上了东极岛的土地。
而东极岛，更是用最美的日落和星河迎接我们的到来。
当夜晚的钟声敲过零点，星空也慢慢被云雾所遮蔽，我们的东极岛之旅从启程转向了归途。
两日行，恍然若失，即使夜里只睡三个小时，但也只能多留几张影像罢了。
凌晨四点半，天边微亮，浓重的云层压着慢门下的海洋，和每一个坐在海边静静守候日出的人一样，我明知注定会是失落，却依旧带着希望。

东福山岛

海是汹涌的，可心境平和下来，却似平静。

东福山岛

一艘艘小船从眼前的海面驶过，我们早已忘了在等什么，却也忘了离开。

东福山岛

摄影难免会让旅行背上更重的行囊，有形的背包，无形的负担。

东福山岛

每一个日出的清晨，我总忙碌的摆弄着手中的相机，为了追求尽善尽美的光影，再也没能安静享受旅途的惬意。

东福山岛

没有日出的早晨真好，离早餐还有很长的时间，我攀上客栈露台的石栏，耳边响起大叔收音机里杂乱的播报，好久没有这么简单的看海了......

东福山岛

原本打算回去睡个回笼觉的，却不知怎么的睡意全无，索性背着包，漫无目的的向极地民居的深处走去。

极地山庄

起初依旧能听到游客的嬉笑和喧哗之声。

极地山庄

但再往里去，越来越静。
客栈的元素少了，人也少了。

极地山庄

这里似乎变成了一个只被我一个人打扰的海岛渔村。
岛上仅留下的人们，依旧安静的过着自己的生活。
他们不愿意像年轻人那样去大海对面的舟山市，甚至更远的大城市去开拓自己的事业，而是选择了留下，过最平凡，也最适合自己的生活。

极地山庄

那些原本住在石屋中的人一个个离开，只留下爬满巴山虎的石屋。
“你不知道他们为何离去，就像你不知道这竟是结局。”

极地山庄

但总还是有人留下，和他道的那声“你好”，不知是不是真的后会无期。

极地山庄

这里的鸡鸭很怕生，看见我靠近，便远远的避开；

极地山庄

这里的瓦房还不足以抵御台风，于是人们在上面整齐的叠放着石块；

极地山庄

这里的窗已经很久没有打开过了，他们用一种最斯文的方式，隔绝了外界的侵扰；

极地山庄

这里的门已经很久没有打开过了，他们用一种最斯文的方式，抑制了路人的好奇；

极地山庄

这里的黑板报和天气预报已经很久再没有使用过了，如果需要，只需拿起手机看看就好；

极地山庄

这里，这里......这里简单极了......

极地山庄

早餐是稀饭和馒头，配上三两个小菜，清淡却也实在。
用过早餐，收拾心情，还有一段十公里的环岛之路等着我们。
只剩不到四个小时，赶忙和店主人家的小黑道别，匆匆上路。

东福山岛

清晨坐过的石台上，依旧会有漂洋过海来东极看海的旅人。

东福山岛

立于观日台石的最高处，灯塔、石台尽收眼底。
码头的柱子已经悄然延伸，慢慢的，这里便会架起一条通往海洋的路。
要不了多久，更多的游人将会从这里认识东极岛，当然，那些来过的人也会发现，过去和现在，似乎确实有些不一样了。

东福山岛

初踏上环岛之路是欣喜的，石板路紧贴着海岸线一路延伸，虽天公不作美，风景也是甚好。

东福山岛

偶尔会遇到几个筑路的工匠，他们从四川老家过来。
几十斤重的水泥随意的仍在地上，抽上一支烟，和路人闲谈几句。
大哥说这里的活儿差不多快做完了，过些日子去嵊泗干活，还是在岛上。

东福山岛

听说东极岛再往东就是冲绳，很远，就在那片白色之中。

东福山岛

没想到东极岛这里也有风力发电，倒不是说这里风不大，主要是运输问题。
据说风车转一圈正好发一度电，还是很有效率的呢，不过今天岛上几乎无风，风车始终没动。

东福山岛

走了一段，少白的兴致依旧不减，不时停下来拍上两张。

东福山岛

从客栈出发至此，行约30分钟，展现在眼前的是一大片由石头组成的世界，名大树湾石屋群。

大树湾石屋

这里可以说是东福山岛最东面的村庄，更是整个中国大陆最东面的村庄。
因日常出入只能依靠小渔船，或是像我们由山间小道步行，现如今基本已经荒废了。据说仅剩下两户老人家常住。

大树湾石屋

石屋上爬了许多的巴山虎，不知什么原因，却不如极地山庄那样茂盛。

大树湾石屋

石屋群中间的海岸相对平缓一些，有指示牌表明此处可以下海亲水。
岸边的一间石屋顶上放着几个大水桶，可供亲水后的游人淋浴清洗，不过当然是需要付费的。
屋前一张不大的小方桌两边各放着一只杯子，两个中年男子惬意的靠坐在躺椅上，不时用小勺搅动着杯中的咖啡。而在他们身后的石墙之上，一块纸板上歪歪扭扭的写着几个大字：“正宗意大利现磨咖啡”。

大树湾石屋

石屋群沿着海岸凹口的向阳面而建，从背阴之处望去，很是壮观。

大树湾石屋

一艘小渔船安静的停泊距离岸边不远的地方，如今他不单单只是村民出入的交通工具了，偶尔还会充当游客海钓的根据地。

东福山岛

再往前石屋已经越来越少，破损的程度也是更加的严重。

大树湾石屋

回首而望，一层雾气从山头蔓延而下，将石屋群所在的山头完全遮蔽。

大树湾石屋

东极岛，与普陀山同属于舟山群岛，但两处的海确实迥然不同的。
普陀山更靠近内陆，那里的海在大多数的时候都是黄黄的颜色，唯独到了夏季，在晴空之下，才会泛出淡淡的绿色。而那里的海岸被人们熟知，更多的还是因为千步沙和百步沙的安静闲适之美。
东极岛则大不相同，即使在阴郁的天气里，这里的海依旧是青绿之色。而在天际线的地方，已经能够看到一抹蓝色的存在了。
这里的海岸几乎看不到沙滩，错落的礁石曲折蔓延，即使风平浪静，却也给人以险峻雄浑的气势。
点缀其间的一簇簇绿意，无不彰显出生命的力量。

东福山岛

从大树湾石屋群再往前，海岸线上忽然出现一个巨大的人工山洞。因为事先并没有做攻略，看到的时候还是颇为意外的。
正巧有岛上的居民经过，便打听了一番。
老乡说从此处开始，沿途共有五个这样的山洞。每个山洞依山而建，洞洞相连，内部结构十分复杂，这一面的山几乎都要被掏空了。原本洞外为炮台，现已不知去向，据说为60年代末林彪率兵所建。

林彪保岛山洞

上图左上角的石头上是什么？
看不清没关系，后面还有不少。这是岛上野生的，确切的说应该是放生的山羊。

东福山岛

山羊与海，微妙的配搭。
羊的世界，是否也有陪你去看海的誓言？

东福山岛

阳光依旧难以穿透厚厚的云层，没有风，潮湿闷热让人喘不过气来，或许是太疲惫了。
随着时间的推移，天色逐渐有所好转，而起初的那份闷热之感也愈发浓重。

东福山岛

T恤很快就湿透，于是换了一件，把湿的挂在包上晾着。
可惜没什么用处，没多久又湿了，而旧的那件还没干。
环岛的后半段多为上山下山，负重前行及其费力。更何况几乎一晚没怎么休息，此时的双腿就如同灌铅，可谓举步维艰。
不得已只能收了单反，只留一只微单配合鱼眼镜头和独脚架玩玩。
加强版的自拍神器倒也管用，合影自拍都无需求人了。