BToxin摩洛哥笔记

欢迎来到深圳中国国旅官网： www.kazl.com   分享给你们的朋友吧。

关于摩洛哥的行程已有太多人总结和归纳，大众路线和城市玩法我就不多说了。以下这篇游记是我第一次去摩洛哥时的笔记，一半大众路线一半小众路线。大众路线攻略结合在以下游记里，就不再重复了。这里我介绍几个我和老公后来两年再去摩洛哥时的小众的玩法，适合喜欢户外，摄影，自驾深度玩的发烧友。第一次去摩洛哥而且时间有限的朋友参考时要谨慎。

1.       距离Marrakesh以南开车1小时，有一个很大的湖叫Barrage Lalla Takerkoust。Marrakesh 逛够了玩腻了可以到那里清爽一天，这个大湖景色很仙，尤其是日出。GPS 设置到离它最近的小镇Aguergour，想去看日出的话要去湖的西岸（Aguergour往右走），想去看日落的话要去湖的东岸（Aguergour往左走），但只有在湖的西岸才能看见Atlas山脉作为远处的背景。这个湖基本上没有人去，本地人也不去，因为湖两边路况很差。只适合四轮驱动或者在Aguergour租卡丁车。

2.       摩洛哥的Toubkal是北非最高峰，山高4167米。这个区域是户外天堂，每年都有大量的欧洲人在在这里徒步和登顶，几乎没有亚洲人。有两种玩法，登顶和徒步。1）登顶的话要开车去Imlil大本营，需要请登山向导。体力很好的话5 个小时从Imlil大本营到Toubkal营地，再花3个小时可以登顶。不想夜里爬的人建议花两天时间登顶，因为要往返。山顶终年有雪，需要羽绒衣。2）徒步。Toubkal山脉中有许多徒步小路，沿途可以路径许多当地的小山村。当地人完全不会英语，需要雇徒步向导来安排当地住宿（Refugee Camp，简陋到极点，网上无法预定，需要自带睡袋和一切个人用品， 有的无法洗澡）。雇佣向导也包括厨子和毛驴，托运背包和水。有足够户外经验，体力好，又稍通法语的话可以不用向导，打印google卫星地图，自己负重徒步。这种方式需要走前查大量英文或法文信息。具体方法可以私下咨询我，或者参考我的微博（BToxin）。

3.      摩洛哥看沙丘有两个沙漠， Erg Chebbi和Erg chigaga。大众路线是前者，车开到Merzouga, 跟团进。(我的教训：去Merzouga，千万不能走off-road). 我个人感觉Erg chigaga的沙丘更接近撒哈拉，更原始一些，但路途也较远。自己的四轮驱动可以直接开进沙丘，可以自己搭帐篷，可以看到野生动物。比较起来Erg Chebbi的沙丘比较红，商业化程度重，看不到野生动物，比如大片奔跑的羚羊。

4.       这一条是我的私家秘籍了：Erg Chebbi和Erg chigaga这两个沙漠，雨季时沙漠里会形成暂时的湖水（几天到两周的时间，但不是每年都有），有时会吸引大片的火烈鸟经过。沙漠中的湖水，这种美景世界上很少，长年的湖水都在阿尔及利亚等几个战乱国家，去不了。所以摩洛哥暂时的湖水就难能可贵了，基本上像看极光一样要等天气，当然也要看运气。想去的摄影发烧友可以咨询我。

5.       Dadès Valley这一带地理景色十分壮观，路经数百个大大小小的当地Kasbah。尤其是 Dades Gorge，悬崖峭壁非常壮观，每年有许多欧洲人到这里挑战攀岩（岩壁上没有现成挂钩，需要带机械塞，卡在岩缝里的那种，不解释了）攀岩发烧友可以考虑！ Aït Arbi也很美，适合摄影发烧友。拍日出还是日落看各自喜好自己斟酌，但路不太好走，路面经常有塌方或是被水淹掉，适合四轮驱动。

6.       从Fez 到Chefchaouen（蓝城），自驾的话切忌抄近道。R501, R408 上许多路面像法国奶酪一样坑坑洼洼，即使四轮驱动硬是要挑战也很颠簸。至少到2014年5月都是这样的路况，只适合驴车和拖拉机。永远走N13这条大路。

7.       N17，N10这两条路靠着阿尔及利亚，尽量不要往off-road开，切记不要晚上开。阿尔及利亚土匪喜欢藏匿那个区域，他们不找本地人的麻烦，专门打劫游客。N10这条路能避免则避免，出事几率最大。为什么要到这一带摄影发烧友懂的，这一片有许多密集的群居建筑群，适合航拍，不再多解释了。

前记

七年以前，我和当时还是男友的老公由埃及第一次踏进非洲撒哈拉沙漠时，这片辽阔的沙土便深深的种植在我们心底。埃及回来以后我几乎像着了魔一样开始深入研究撒哈拉的地理人文历史，发誓以后一定要再次投身撒哈拉的怀抱。

当然我想的是要居住个一年半载。

美好的愿望总是妥协于现实。从小到大一直觉得自己是个浪子，定不会束缚于平常的人生轨迹。哪知接下来的几年中写博士论文，毕业，结婚，博士后，找工作，买房，还贷款……环环相扣，丝毫没有喘息的机会。

终于明白自己终究是个凡人，实在没有勇气让我把现实生活长时间暂停在撒哈拉的梦想中。

撒哈拉沙漠横跨整个北非，可是相对安全旅行的国家也就几个而已。2011年初利比亚暴乱，随后埃及政府也垮了台，加上阿尔及利亚常年不断的动乱和马里时不时传出政变的消息，我这颗向往撒哈拉的心几乎要昏死过去。

老公是个非常没有冒险精神的人，几年来对我的苦苦哀求要从阿尔及利亚进入撒哈拉的提议坚决不同意。久而久之，撒哈拉这片土地在我心里也渐渐搁浅了下来。

2012年，老公看着我整日对着非洲地图发呆，终于软下心来，于是我们目光落在了局势相对稳定的摩洛哥上。在我心中摩洛哥并不是去撒哈拉最好的选择，因为当地旅游业相当发达，西部沙丘已经开发成旅游景点，想去看撒哈拉深处原始的游牧民族和平原上奔腾着的大批羚羊已经十分困难，不过眼下这是我们唯一的选择。

签证一到手，我便日夜沉浸在撒哈拉的文史资料中，从地理和人文再到女性割礼的习俗如痴如醉的读着。老公到相反，并不关心沙漠，整天在卫星地图上反复研究Fez染缸的位置和中部的Ourika山谷东西的朝向。我知道在他心中更向往的是非洲重色彩艺术的源头。

全篇以故事的形式记录， 分享给和我一样有着撒哈拉情愫的驴友们。

关于摄影器材请参考个人网站：www.guchunjing.com    
新浪微博： BToxin

摩洛哥看病

这次摩洛哥之旅对我来说十分狼狈。出发前一个星期在实验室里过度劳累发了高烧，临走前两天又冒着雨帮女友搬家，直到最后一天嗓子彻底哑了完全失了声，我才意识到这次的旅程将是困难重重。

清晨6点半伦敦的飞机，凌晨1点还我坐在剑桥医院的急诊室里，希望好心的医生能开点药让我快快好起来，可是越是发达的国家开药越是吝啬。
“多休息，摩洛哥玩的愉快！” 坐等2个小时以后医生忍着耐心只用了1分钟就将我快速打发了。显然我的惨状丝毫没有得到医生的同情。

因为嗓子里完全出不了声，从伦敦到马尔卡什机场的工作人员全把我当聋哑人。一夜没睡又加上四个小时的飞机让我十分虚弱，我甚至觉得自己的身体在旅行还没开始时就要倒下了。

“干脆在机场找个摩洛哥医生看看吧！”飞机上老公看着我的惨样非常焦急，但自己也无能为力。而我， 也只能疲惫的点头。

马尔卡什机场实在太小，刚下飞机不过三分钟的时间我们就坐在了机场的医务室里了。这个医务室只有一张桌子，一张床和一个放了几瓶药的玻璃柜。要不是桌子后面坐着一个穿白大褂的摩洛哥大叔，和一个裹在一团白布里的小护士，我实在不敢相信这是个给人看病的地方。

“来，来，张开嘴！” 大叔很和气，坐在桌子后面打着手势示意我张开喉咙。他并不凑近看，只是在相隔一米远的距离上借着灯光快快瞄了两眼。我不甘心，主动把头伸过去，倒是把他逼的连人带椅子往后挪了一步。

我很诧异但马上就敏感到了：这个穆斯林大叔肯定是不习惯给亚洲女人看病才这么拘谨。我低头看看自己穿的吊带背心和短裤，披头散发撒着拖鞋，和旁边裹得严严实实的摩洛哥女人一比， 马上觉得自己有些“放荡”。

大叔咳了一声，摆摆手要我坐好，然后又打了个手势示意我开始描述病情。
老公马上开始用英文描述我的症状，从发烧到淋雨，绘声绘色的讲了3分钟。大叔面带窘色，却也没打断我们。

等老公描述完我的病情， 大叔这才清清嗓子开始说话，可是一开口居然说法语！我吓了一跳，想说话却出不了声。于是两人一个说英语，一个说法语，鸡同鸭讲，说的却不亦乐乎，一时间我仿佛成了局外人。

医生大叔一边说一边从抽屉里翻出张纸写处方， 这张处方其实就是一张白纸，写的是法文中间似乎还夹着阿拉伯文，满满一张纸居然开出3种药来！末了签名后大叔在贴身衣服的内口袋里小心翼翼的掏出个印章，仔细的盖了个红章。

等我们千恩万谢的从医务室出来， 大叔终于说出两个我能听懂的词：tomorrow pharmacy。原来是让我们明天去药店买药。我正想问为什么今天不行，但又苦于喉咙出不了声， 再一想，也许是今天是周日的缘故， 只好作罢。 我苦笑，拿着天书一般的处方，实在不知他给开的是什么，也不知道这些药是不是治嗓子的。

大漠里的Berber少妇

出了机场我们租的车已经在等我们了。

网上定的明明是大众的高尔夫，眼前却是一辆破旧雷诺小轿车！发动车子，本该满箱油的指针硬生生少了三格！非洲的各种不靠谱在行程还没开始的时侯就显现出来了！

我立即捉住一位租车的小哥，指着订单上的高尔夫，再指指眼前的这两破车，虽然嘴角带着微笑， 但眼里已经冷成冰了。 

“大众不好！  雷诺是好车！我还为你们免费给升了级！”还没等我发飙，小哥看了看少了三格汽油的表盘，眯眯一笑两手一摊，表示无能为力，说了句“Welcome to  Africa!  ”（欢迎来非洲）。

我突然笑了出来！这种无可理喻的滑稽的逻辑使我突然意识到自己真真实实的身处非洲了，整个人都兴奋起来。

这次飞Marrakech， 却不停留。我们直接往东南方向开去， 为的是能在日落之前到达Orika山谷中的一个不知名的小村庄。

这里有一个童话般的小村子，是一个保存十分完整而且依然有人居住的Kasbah （当地人用黄土手工堆砌的建筑群）。大片仙人掌地里掩藏着这个村落， 火红的罂粟花田荡漾在山谷之间。一年以前， 老公对一张画册上没有具体位置的航拍照片痴迷了很久， 可惜网上再没有任何信息。

走前花了一个月时间在卫星地图上苦苦寻找才确定坐标，这是老公此行最大的期待之一。

残酷的事实又一次向我们证明了4月并不是出行的好时候。一进山谷便下起来倾盆大雨，等到我们一路颠簸到山谷的入口时，坑洼的路面变成小河，居然发起了洪水。

车子寸步难行， 我们只能掉头开回旁边的一个小镇子暂住下来。

这一片完全没有游客，风土人情已然十分纯粹。偏远山里的人们很少人说法语，路上不上学的小孩也开始黑压压的成片了。我们两个亚洲面孔在小镇拥挤的人流中慢慢的开着车，总是遇到当地人好奇的围观。车子窗户被好奇的人们噼里啪啦的拍个不停，我也下意识的用大围巾包裹住胸前，再把庞大的相机藏在围巾底下。

网络上这一带的信息几乎为零，完全没有旅馆可预定。走前联系了三四个摩洛哥徒步的达人后才勉强拿到了一户人家的地址。这家男主人Hasan曾是登山向导，是这一带唯一会说简单英文的人。

打听了一路终于在太阳下上之前找到了这户人家。Hassan被邻居告知我们的到来，早早就在路口等着了。

Hasan 40岁出头，常年的登山日晒显得格外苍老，一口黄牙已经掉了一半。他身后藏着一位年轻姑娘牵着一个刚会走路的小男孩，怀里还抱着一个，深色的头巾后面藏着腼腆的脸庞，一双深邃的大眼睛透着娇羞。一问才知道是他20岁的妻子。

我望着这个姑娘和这两个小男孩，马上对这个中年的Hasan有了一丝厌恶。

这个家看上去一贫如洗：只有三间瓦房，挤了6人居住。几乎没有什么家具，昏暗的灯光下只有地上铺的大毯子有一点家的味道。但屋里屋外却是两个世界，院子里栽了许多茂密的果树和一大片迷迭香灌木丛，风一吹清凉的味道着弥漫着整个院子，几只可爱的小羊在树丛间撒欢的跑着。

“她是Berber民族，16岁就可以结婚，实际上大多数女人14岁就结了！”Hasan一边说着一边接过妻子手中递上的薄荷茶，在院子里最大的一棵枇杷树树下铺了一个小桌子。

Berber是撒哈拉沙漠中起源的民族，女人没有任何社会地位。婚姻不能做主，不能与陌生人说话，甚至上街也必须在丈夫或者婆婆的陪同下。摩洛哥本土人只需给一笔丰厚的彩礼就可以换来一个年轻美貌的Berber姑娘。

Hasan的妻子摆放完茶杯便一手拎着水瓶一手抱着小孩去厨房做晚饭了，我赶紧接下了她手上的小孩，跟进厨房里去。嗓子还是出不了声，也不知道怎样帮忙，我只好抱着小孩站在旁边看着她忙来忙去。

怀里的小孩很是乖巧，两岁左右，不哭不闹。 他的头轻轻的靠在我胸上，静静的睁着一双大眼睛，但整个小身体却好像无精打采的，眼睛里也没有神色。

我有些奇怪，把这个小孩举了举再放回怀里，发现他好像软绵绵的，没有一点力气。 这时我突然发现他屁股上包着一块纱布，前面的位置上居然渗出血的痕迹。

我吓了一跳赶紧把他抱出来问Hasan是怎么回事。原来这个小孩昨天刚被村里的长者受了割礼，这是当地的传统仪式。小孩还要被抱回去参加仪式，一连三天， 三天之后他就成为正式的穆斯林了。

Hasan说的时候一脸笑容很骄傲的样子。可怜的小孩承受着这种没有必要的痛苦，垂着眼睛，一声不吭。我看了心疼至极。

我对非洲的‘割礼’早有研究，女性的割礼残忍到无法描述，虽然早已被联合国禁止但在偏远的沙漠依然存在 （这个必须提一下：最近2014年7月ISIS的恐怖组织迫使400万伊拉克妇女实施割礼，简直是惨无人寰，历史的倒退！！！！） 。小男孩的割礼不及女孩残忍但却是合法的，因此这个习俗在当地屡见不鲜。

习俗和信仰紧密相连，我不能评判别人的信仰也更无法干涉他们的习俗。我望着怀里这个软软的小孩，他自己还不到理解宗教的年龄，但肉体上却过早地承受着信仰带给他的痛苦。我摸摸他的头发，心里一阵酸楚。

晚饭是一大锅北非小米煮几块没有味道的牛肉。Hasan找出了他们家最好的餐具，拼拼凑凑的几个盘子居然没有一个是完好的。虽然没有什么味道但Hasan在昏暗的灯光下给两个孩子喂饭的样子让我觉得十分欣慰。

山谷间的世外桃源

天还没亮我和老公就蹑手蹑脚的起了床，我们计划开车到一小时以外的另一个山谷看日出。路过厨房才发现Hasan的妻子已经起来了，正准备我们回来以后的早餐。

这个名叫隐藏在Atlas山脉的山谷更加偏僻，居民稀少但极具风情。山谷地势较低，总有浓雾弥漫，听Hasan说那里满是白桦林和成片的桃树，现在正是桃花盛开的时候。

4月的清晨凉意正浓，厚重的白雾沉淀在山谷中，黛蓝的的天寂中回荡着各种鸟儿的晨鸣，Hasan所说的白桦林和一个当地的小村子就在这片浓雾之下。

山边的土路边停了车，我和老公背了摄影设备沿着溪流走上一条进山的小径，小心翼翼的过一个吊脚桥才进了这片静谧的山林。

走着走着我不禁愉快的跑了起来，脚下的梯田边长满了又大又肥的野荠菜，手指掠过叶子，荠菜熟悉的清香瞬间把我拉回小时候的记忆。成片的白桦林中夹杂着盛开的桃花，放眼望去翠绿的山林间点缀着层层的粉红。林间山坡上农家的炊烟已袅袅升起，远处平滑起伏的山峦在第一缕晨曦中晕着柔和的光。

林子深处一个身穿长袍怀抱婴儿的妇女正牵着一只水牛缓缓的向我们走来，逆光的阳光里掠过金灿灿的剪影。
她望见我们并不好奇，只是微微一笑便悠然走过，温和的水牛在她身后惬意的迈步跟随。我望着这幅极其详和的画面简直就陶渊明笔下的场景，几乎醉了。

“桃花源记的原型在这里呢！”镜头背后老公对我眨眨眼睛打破了沉默。 我会心一笑，他果然明白我的心思。老公是个清朗的人，千千人海中找到一个能读懂我内心的人，在我看来是我爱情中最珍贵， 也是我看中的部分。 看着他在晨雾中的身影，我竟感性的有些泪湿。

不一会儿太阳已经完全升起，我们望着这片光影交错的山谷，田间男耕女种，花香鸟语，忽然觉得自己仿佛穿越了时空，掉进这个不染尘世风情的时空里来。

老公摄影的时侯，我低着头在梯田边上走，仔细观察这里各种各样的植被。我认识许多可以食用的野菜和植物，每到一个国家对于当地菜市场上没见过的可食用植物我总是充满了好奇。

在英国的时侯，出游时车里总放着一把铲子和一个菜蓝。 有时是几把大叶芹，一篮野韭菜，几株的繁缕草，运气好时，挖满一篮子鲜美无比的牛油菌。 回到家里不出一会儿便能把这些看似不能吃野草变成一盘盘美味的菜肴， 我常常沉醉在这种魔术中，不能自拔。

望着脚下大片肥美清香的荠菜，我摸着他们的叶子欢喜的爱不释手，英国就从来没有见过长势这么好的荠菜。如今身处异国，无法采摘带回家包荠菜饺子，做肉圆清汤，这让我惋惜了很久很久。 

山林里采了一满怀的野花，可乐瓶剪开一半，暂时插在小河旁舀来的清水里， 回去送给Hasan的妻子。

世外桃源里玩了一早晨，回到镇上的时侯立即回到了现实世界。 集市上的噪杂，叫卖，杂耍，讨价还价，每一个角落里都充满着鲜活的人世风情，与刚才置身其中静谧的小村成了鲜明的对比。 

我依然哑着嗓子，今天的首要任务是去药店买药。

一路上问了好几人都被告知这条集市上有个药店，我和老公夹杂在人群中来来回回找了3趟才在一个挂着牛羊的肉的店后面找到几个卖药的柜台。

药店居然和卖肉的店铺公用一个店面！

我将信将疑的递过处方，不到一分钟柜台后面就递上来三种药， 居然一样都没少！ 我看了看原来是药片，冲剂，糖浆一种各一样。 

回到车上，我们看着这三种阿拉伯文的药， 包装劣质，没有任何批准文号，实在不靠谱。 但当下我的状况只能豁出去大胆一尝了！药片放进嘴里去酸酸的， 跟维生素一个味道；冲剂兑水喝下去和糖水没有任何区别；糖浆更是绝了， 黏黏稠稠的完全是蜂蜜混了薄荷草，一口下肚，再困的人也马上清醒到两眼发光。 

江湖医术，我们是不信的。说不信，我还是一连吃了两天。

第三天早上， 我还没睁眼 ，一只山羊就在大门外不停的顶着门缝， 还咩咩的叫个不停。 眼看它就要从巨大的门缝里挤了进来，我才连忙推醒旁边的人，大喊一声：“快，快起来，羊要进来了！”

老公在睡梦中被我惊醒， 噌的一下坐了起来：“你， 你能讲话啦！”又惊又喜。我也被自己吓了一跳， 刚才这句话说的字字清楚，声音宏亮，一点也不含糊！

肉店里拿出来的糖水加糖浆稀里糊涂的吃了两天嗓子就好了，神迹一般！我们两个搞生物科研的人面面相觑。

重获嗓音， 我仿佛跟重生一样， 开车的路上我叽哩哇啦的讲个不停， 要把头几天没说来的话全部补上。 老公被我搞得神经衰弱，一路上坚持了很久以后才意味深长的看了我一眼说：“有时你不说话也挺可爱的！”

Hasan家住了整两天， 我和这个20岁的撒哈拉女子越来越亲密。 走的那天早上， 这位贤惠的姑娘为我们摊了整整12个大饼，又给我们塞上一大袋自家的核桃。

暖暖的人情是旅程中最好的馈赠， 我们无所回报，只能期望我留在桌上双倍的微薄心意能给这个家带来一点点经济上的弥补。

店铺里寻宝

一路开向Ait Benhaddou， 乡村都变的稀少了。这是一座是神一样存在的城市：无数好莱坞电影都在这里取景，从木乃伊和蝎子王再到各种与撒哈拉有关的电影，Ait Benhaddou是御用的拍摄地点。

这段地域最富有摩洛哥异域风情， 因为盛产红土整个地貌是红色的。 闻名世界的玫瑰谷也在这里，玫瑰丰收的时节，几里路上都飘着玫瑰的幽香。

行驶在这样杳无人烟的大漠里，沿途看见一家孤零零的小店铺， 几十张彩色的大地毯飘在店铺周围， 巨型的非洲木雕散落在一旁。虽然并不打算买东西，强烈的好奇心还是让我们停了车。

车子还没停稳我便急忙下车走进店里，一个腼腆的当地小哥迎了出来。 他不怎么会说英文，只是慌忙着打手势示意我里面的房间里还有更多好东西。

行走了这么多年，这么多国家， 我对于旅游纪念品已经有了很大的免疫力， 各种美丽的东西几乎不能再打动我，真正吸引我的是极具当地风味并且富有故事的“当地货”。

一进门，各种各样的东西在一个不大有昏暗的空间里密密麻麻的悬挂着， 摆放着。 小哥赶紧在一旁开了电闸， 这时一盏昏暗的小灯才微微弱弱的亮了起来。

我借着灯光仔细一看不禁要昏过去： 极美的当地艺术品，木雕，家具，富有艺术形态的生活用品满满当当。有牛角上缠雕花铁皮做的号角，羊皮做成形状各异的皮鼓， 数不清的美仑美奂的铁皮风灯，当然还有到处散落着的非洲传统木雕。 这些木雕已经不局限于抽象人脸和动物，更多的雕刻保留了原木的粗糙和形状，在局部上竟然细腻的雕刻了女人放在乳房上的双手。 我望着这原始粗狂的木头上表现出来的唯美艺术， 震撼到到无法呼吸。 

摩洛哥卖旅游纪念品的小店千千万万， 卖的东西也大致相同。 可是在这人迹罕至的大漠里的一个小店铺理竟然存在这么伟大的艺术， 另我十分感动。

小哥指引我弯腰经过一个狭小的门拱， 这才看见一个门后窄窄的楼梯， 原来还有二楼。上楼的时侯听见老公在下面啧啧赞叹， 我招一招手，他赶紧跟了上来。

这个狭小的阁楼里， 完完全全是个宝藏库， 各种各样的当地首饰挂了一整屋子。我个人偏爱比较粗犷的首饰， 对细细链子的那种不感兴趣。这里的首饰全都是我钟爱的式样，数不清的羊骨，铁银，珊瑚珠穿成的大型项链，暗暗的色彩中透着迷幻的风情， 我被迷的七荤八素。

其中的一些首饰一个叠着一个，没有刻意的摆放，可能不常有人光顾， 上面落了细细的灰。 我和老公开始四只手翻这些宝贝， 这时突然在旁边的一堆羊骨后面露出来一个圆圆的雕银的东西。 老公一把拉出来， 厚厚的灰尘几乎看不出上面的纹路， 仿佛在这里放了一百年也没有人碰过。

小哥接过手，拭了拭灰尘才笑了起来。原来是一个酒壶！酒壶中间嵌着拼接的白骨，极美的镶银花雕上镶着粗糙的彩色矿石。

小哥用很有限的英文解释着，原来这是他小时候他爷爷和爸爸从靠近阿尔及利亚的撒哈拉深处带回来的。 20年以前他爷爷就开始做这个生意， 每年都骑了骆驼到撒哈拉沙漠里的各个村落里收集当地的手工艺品。 这个酒壶一共有三个， 分别代表‘天’，‘地’ 和 ‘神’。我手上的这一个镶了矿石代表‘地’。 另外两个很多年前被买走了， 现在只剩下这一个。

我着了魔似的盯着这个玩意，心脏狂跳起来。我一直追问着小哥还记不记得另外两个的模样， 让他在纸上画出样子来。

没有任何悬念，这个铁壶被老公买下了。价钱有些昂贵但却无法说是否公道， 完全取决于自己的定义。

我谢了店主便下了楼， 走到门口突然发现刚刚跟我说话的小哥从门外走了进来，也是憨厚的笑着。 我一阵眩晕，他不是明明还在楼上吗？

直到楼上的人下来， 两个站在光线里一看， 哈！原来是双胞胎！ 

遇上好莱坞的“大明星”

Ait Benhaddou 已经十分商业化了， 这一点我多多少少有些失望。

一路上看了许多当地的 Kasbah， 这种传统的古老建筑毕竟是用泥土和干草混合而成，外表非常粗糙，维持并不长久。一路上的Kasbah大多数都有些残缺和陈旧，这种古老房屋是过几年就要翻新加固一次的。

Ait Benhaddou 这座有着千年历史的 Kasbah 远远一看让我们大吃一惊：崭新程度如同打了肉毒杆菌， 再没有了土式建筑的粗矿。颜色均匀又极其光滑的墙壁好像一个满脸皱纹的老太太做了拉皮手术。

我们叹着气来到了事先定好了旅馆。 旅馆就在这座古城的斜对面， 中间相隔一条大河(瓦迪河)干枯的河床。 此时正是日落， 虽然后人过于完美的翻修让它显得有些做作，但在眼下的夕阳里，这座错落有致的古城在苍茫寥廓的背景中徐徐生辉，异域风情渐渐凸显。 

从车里出来， 老公就直奔旅馆的天台，撑着脚架摄影。 我来来回回搬了4趟，才把车上的行李运回房间里去。 等我弄了行李，这才回到大堂里寻找晚上的饭店。 

一个穿白色长袍头上围着蓝色头巾的阿拉伯大叔迎了上来， 操着一口美式英语，一把将我拉在怀里来了个法式的亲面礼。 我一阵惊愕，眼前行为举止十分油滑的大叔居然在只有灯光的大堂里还戴了一个黑色墨镜！手腕上金光闪闪的劳力士不知是真是假。

原来是酒店的老板！

他十分友好， 搭着我的肩膀带我参观墙上一幅幅巨型的彩色放大照片。我一看，才发觉真是不得了！ 都是在这里拍电影的花絮照片。从木乃伊， 蝎子王到成龙的飞鹰计划……每一幅都有他的特写， 旁边并排站的都是著名的好莱坞明星。

“我是电影明星！每次好莱坞来这拍电影，他们都找我！”他十分得意， 他掳了袖子刻意的露出手腕，劳力士闪闪发光！

这一身明星气质，只不过和他身上穿的阿拉伯长袍有些格格不入。 

他参演过16部好莱坞电影， 虽然在我看来都是些跑龙套的角色， 比如守门人，牵马人，最高级的一个角色是演一个沙漠里的财主大亨。

饭店自然不用再出门找了，他的旅店里就有一个高大上的，墙上挂着克林顿夫妇在这里吃饭和他的合影。

老板捉住我讲了半小时才放人， 我赶紧跑上天台去，老公一个人在黑暗中哆哆嗦嗦的站着，原来他在以古城做背景， 照月光下的星轨。 

夜晚的气温骤降到5度， 老公不停的擦鼻涕，一双手早已冻的通红。我赶紧从房间里抱了一床毯子， 又问茶房要了一瓶热水， 两人裹在厚毯子里在天台上吹着寒风哆嗦了一晚。

第二天天还没亮，我们便跑进古城里去。去的太早， 卖门票的人还没来。我着急去看我景仰已久的一扇木门。 
我对非洲木门情有独钟， 家里有本专门关于古门的画册， 我一度沉迷的厉害。Ait Benhaddou这扇就是那本画册的封面。

来到眼前，果然气度不凡。 厚重的大门透着17世纪的气息， 硕大的门柱依然嵌在墙里，虽然镶着铁钉的木头已经开始腐朽，但门锁门环却依然完好。 这座17世纪的遗作在阳光的阴影里透着古老的神秘。

古城其实就是做废弃的空城，仅剩3户人家依然在这里居住，做做游客的小生意。 我对这座翻新的古城兴趣到是一般， 唯独这扇木门， 一连两天，每天天不亮就跑去在那里静静坐上一早晨， 细细看这扇古门在光线里由沉暗过度到明亮的阴影变化。

两天之间我前前后后的去了5趟，老公也不厌其烦和我一趟趟的跑，还为我拍了许多这扇门的光影变幻。 

古门斜街对面有户人家，卖几张地毯也卖些小玩意， 这家主人见我天天在门对面坐着十分好奇。 最后一天他趴在窗台上忍不住问我：“你天天来这坐着干嘛？ ”

我手一指：“看这扇门嘛！” 

他睁大眼睛做了一个要昏过去的表情说 “我在这住 了一辈子，这门有什么好看的？”

我实在无法回答他，我的执着在别人看来的确是一种无聊透顶的行为。 但内心的满足又岂是他人可以明了？

离开旅馆时，旅馆的老板一脸不高兴， 因为我是那几天唯一一个没有问他要签名就离开了的人。

 驶向撒哈拉

从Ait Benhaddou再往前开就是撒哈拉了。 我拿着铁壶，望着远方没有尽头的荒漠默默出神。

撒哈拉绝大多数的土地是一望无际的荒漠，并不是处处都是沙丘。撒哈拉中星星点点的人类文明大多数存在于千顷平漠或是有水源的绿洲里。 当地许多居民依然是游牧民族的生活状态，哪里有蛛丝马迹的水源，便赶着羊群往哪里走去。 

车开出去几个多小时， 人类文明的喧嚣已经远离。 公路两旁的荒漠乱石被烈日照的苍茫一片，偶尔几只骆驼吃着已经枯黄的干草。 倒是远处巍峨的Altas 山脉顶端皑皑白雪硬是削去了烈日一半的嚣张， 为这些在干涸中挣扎着的生命带来一丝精神上的凉爽。 

就是这杨样寂寥无声而又凄凉的荒漠里，居然偶尔有人茫然的站在路上，呆呆的坐在路边，或是赶着两三只山羊在荒寂中慢慢的走着。 我环望四周 ，根本没有房子或是帐篷， 真不知道愕然存在的人从哪里来要到哪里去， 更不知道他们在如此灼热中用生命的存在证明着什么。

我的心猛烈的跳着， 真真实实的见到这些生存在残酷环境里却没有一丝挣扎与不满，双眼茫然的人们，我的视觉和心灵上都产生极大的震撼。明知道拿文明世界的精神标准来框套这里的人没有任何意义，但我的心，还是深深的被刺痛了。

物质文明就是这样残酷，像一堵墙隔在这世界的尽头。 两边的人互相站着即使对望，陌生与隔阂，大的像一个空洞。

老公转过头轻轻的对我说：“你向往的撒哈拉，我们已经在她的怀抱里了。”

我点点头，说不话来。 

这片土地有一种魔力，刚开进沙漠的时侯天地间狂风怒吼，飞沙走石，昏天黑地如同世界末日。但沙暴过后却是如洗般湛蓝的天幕，如歌如泣又温柔至极的大地。 我忽然明白为何三毛会如此倾心于撒哈拉，那种狂热的挚爱也许只有亲自用手抚摸过这片土地，脸颊触摸过漫天的黄沙地才能真真切切的领悟。

中午十分，烈日把远处的大地晒得像沸腾了一般在眼前跳跃，滚烫的公路变成一条银色的长河看不到尽头。车子一点一点的往前漂去， 远处的公路上覆盖了一小堆黄沙。仔细一望，不知从哪里冒出来一个人影正握着铁锨像是在铲公路上的沙子。

老公慢慢的减了速， 转头问我：“你刚才看见他一直在那里吗？”

“我不知道！”我望着远处的这个人影，万万想不到会有人会在这空荡荡的荒漠里清理路上的黄沙。

车子慢慢靠近了， 一个脸如老枯木一般的老头迎上来，干裂的嘴里咿咿呀呀的说着什么，手不停的拍打着我们的车窗， 想让我们停下车来。 

老公有些犹豫，减慢了速度却没有完全停下来，直到这个老头一边跑一边要拿身体挡在我们车前，老公才猛地踩下油门， 车子一下子飞奔出去， 把这个衣衫褴褛的老头留在了汽车扬起的一片黄沙之后。

我被这短短的一幕惊愕住了，过了几秒钟才回过神来。 “你怎么不停车啊！”我不禁大喊，声音带着颤抖，伸手去抢方向盘，试图让他停下车来。 

“你根本不知道他要干什么，突然冒出来的人手上还拿着工具！ 你忘了沙漠那个旅馆老板给我们写的邮件了！！”老公一下子吼了起来，把我的手往旁边一推，不但没有减速，反而踩了油门狂奔出去。 

我被他突如其来的大吼弄懵了。心，仿佛被抽打了一般， 这个平日里最心爱的人居然心肠如此冷漠，没有一丝丝怜悯之心，考虑的完全是保护自己不受伤害。 

“你这个冷血的动物！”我狂怒着大喊道，“他也许就是想要一瓶水，你停一下车又能怎么样呢？”

老公呼的一下刹了车， 严肃镇定的对我说：“我不管你今天怎么闹， 安全到达旅馆之前我是不会停车的！你知道这一片有多少游客被打劫绑架？”说完又丢了刹车慢慢上了路。 

我知道他不肯回头， 我靠着车窗上望着背后扬起的黄沙默默流下泪来。 我明白他是不想让我置身于任何潜在的危险中，可是刚刚那个至少表面上忍受着炙热焦渴的脸庞， 良心上让我根本无法漠然的走开。 

一路上因为凶了彼此我们不再说话， 太阳已经落在半空， GPS提示说还有一个半小时就到我们定旅馆的小镇了。此时橘红色庞大的的沙丘就静静的躺在远处。 

开了一阵， 公路的左边出现一条土路， 密密麻麻的竖着许多旅馆的牌子。 我仔细看了看， 这根本不是一条路， 而是有许多四轮驱动的车辙印压过的一道道痕迹， 而我们的GPS也指着这条岔路往左拐。　

我下了车，望了望远处的沙丘又抬头看看太阳。太阳已低，我们的计划是今晚就从沙漠的小镇上进沙漠，旅馆的人正在等着我们。　

“我们这辆车，能开这个路吗？”我看了看老公租来的雷诺小轿车心悬了起来。“没时间了，太阳要落山了！”老公坐回车里，一打方向盘，车拐进了岔路里。

老公小心翼翼的顺着车辙印往前开，速度极其缓慢，深怕被尖锐的小石子扎爆了胎。身边路过两辆高大的四轮驱动，车里的人都摇下车窗惊愕的看着我们。也许是头一回看见小轿车在荒漠里开，一个个吓的说不出话来。

有一辆好心的吉普车开开停停，与我们作伴，可是因为我们的车速实在太慢，实在不好意思耽误人家行程我才招招手让他们先走。　　　

开着开着，车辙渐渐开始分道而行。路，坑坑洼洼起来，乱石满地，我被颠簸的五脏六腑都要被颠出来一样。　
开了足足一个小时，渐渐觉得不妙。远处的沙丘还是那么遥远，就在此时GPS居然指示我们已经到达了目的地，眼下却空无一物。我反复拿出旅馆提供的坐标比对，明明就在这里。　

四周死寂一片， 温度渐渐退了下去，绝望也慢慢逼了上来。

等了15分钟，远远看见一辆车过来，我赶紧拿着围巾挥舞，拿了地图飞奔过去问路。开车的大叔一看地址吓了一跳，指了指背后，原来我们走错了路，要沿着公路直开到底。　“真主保佑你！”大叔很和气， 朝我们挥了挥手又上了路。

旅馆的坐标如此不靠谱，GPS也不给力，想着老公因为抠门租了个这么个小破车开到撒哈拉来，再加上他的冷漠无情，我顿时情绪上来，眼泪迸了出来：“我要跟你分手！”

“回家再分！”老公居然被逗乐了，嘿嘿笑了两声，他完全不理我这茬，专心致志的寻找脚下的车辙印。不一会，太阳已完全落下，夜幕上来了。

“是这个方向吗？”我害怕起来，担心石头蹭着底盘，车坏在半路开不出去。一旦爆胎，我们就必困沙漠。天知道黑夜以后这片荒漠里有什么野兽！

“大概是这个方向吧！”老公也不敢肯定。手机没有任何信号，钥匙链上挂着的指南针又不精确，我们开了一会只好停了下来，熄灭了车灯希望等到一辆过来的车可以明确进来的方向。　

夜，那么漫长，仿佛等了一个多世纪，远处才有一个光点渐渐移动过来。我们马上启动了引擎，盯着远处的那个方向一鼓作气的开过去。颠簸了1个小时又重新回到大路上。

长舒一口气，到了旅馆已经８点半，进沙漠的骆驼已经全部走了，旅馆的人只好安排一辆吉普车送我们去沙漠里的营地。　

黑暗中， 吉普车开下公路， 往一个完全没有方向的荒漠飞驰而去， 想起一个两个小时前我们居然开着小轿车在这片荒漠里颠簸， 才觉得二轮驱动的车行驶在这荒漠里简直是荒谬至极。

不一会地就变的软了， 已然进了沙丘。 夜晚的沙漠，望着眼前高高低低的沙丘完全失去了方向感。司机左边一转，右边一拐，竟没有丝毫的犹豫。 远处沙丘里的篝火已经燃起， 十几个人围着光火坐着。

“别跟他们熬夜，这帮人来了好几天了，每晚通宵，明早直接给送走。你们明早要看日出的话早点睡！”司机连车都没下， 嘱咐了我们几句就急急忙忙的把车开走了。 

火光下一群美国青年，晚饭还没开始，有几个已经喝高了。

“妈的！好心停车，这帮混蛋，抢了400多美元，摩洛哥警察连屁都不放一个！”一个美国小伙拿着酒瓶愤愤的对他的其他几个人说， “我们9个人，他们才5个，你们怎么都不吭一声， 眼睁睁的被抢钱！”

“开始才一个人， 不知从哪又冒出来四个， 怎么敢！”另一个小伙盘腿坐在地上说道。 

“好啦，都少说两句吧， 至少人没事！”一个黑人女孩打着圆场。

篝火旁另一个女孩告诉我们原来几天以前，他们开车进沙漠的路上被打了劫。 

走前收到旅馆老板发给我们的邮件嘱咐我们不要的停车还真的却有其事。老公的坚持也不是没有道理。

有些尴尬的看了他一眼我便沉默的走开了，爬上帐篷旁边的一个小沙丘上坐了下来。拉了拉领子， 抬头看着天幕， 星星已经爬了上来。

老公追了过来， 在我身后也坐了下来把我裹进他的厚外套里。“别闷着了，以后我们从车窗里丢下一瓶水就开走总行了吧！”

我叹了口气， 把头靠在他的胸上， “他们肯定也是无奈， 生活那么贫瘠，又没有教育，到城里面去肯定也找不到工作，总没有索马里海盗那么坏吧！”我轻轻的说。 

老公望着远处不再说话， 紧紧的拉着包在我外面大衣上的领子。夜，已经很寒冷了。

回到人群中遇见了晚上睡在一个帐篷里的室友：一对年轻的男女，一个88年的新西兰姑娘Mel 和一个85年的澳大利亚小伙Ben。

两人下午骑骆驼进的沙漠， 和我们一样要在这沙漠里呆4晚。 饭桌上聊了一晚原来他俩不是情侣， 只见过两次面的朋友。 两人都是彻头彻尾的穷游者， Ben 喜欢欧洲， 便在伦敦找了个宠物食品的工作。 Mel 更是心无居所， 刚在爱丁堡找了个酒吧的工作， 顺便把苏格兰玩玩。她正在筹划拍她的个人旅行纪录片，手上时时刻刻端着个小摄像机。 

“你们怎么会一起来摩洛哥的？”晚饭时，我一边啃着鸡腿一边问Mel。

“临走前在facebook上随便说了一句要从西班牙过来来摩洛哥玩，没想到Ben正打算也来北非，第二天他就买了机票飞来了摩洛哥，比我还早到一天！”

“这都行！”我们惊的合不拢嘴， 但也佩服他们说走就走的勇气。 

一晚上帐篷里载歌载舞，几个当地的摩洛哥人把气氛搞得十分活跃。 我们四人因为年龄相仿，越聊越投机，从在机场看病到淘到宝壶再到荒漠里开车，聊一点都没有困意。

睡觉前借着手电筒微弱的光我悄悄的拿出了我宝贝。

“这就是我跟你说的那个酒壶，一大堆乱七八糟的东西后面翻出来的！ 说是他爷爷从沙漠深处的部落里带回来的，好几个当地人看过都这么说呢！ 靠着阿尔奇利亚，离我们现在这个位置已经不远了！”我低声说道。

黑暗中Mel拿着我的酒壶两眼发光。 “明早去找向导， 问问能不能带我们过去！”

我心满意足的搂着着我的宝贝沉沉睡去。

撒哈拉的酮体

黑暗中才迷糊了几个小时，Ben 的闹铃就响了。 

我摸出手机一看才临晨4点半，困意正浓，但心里不禁也暗暗佩服这两个年轻人，为了看日出什么苦都愿意吃。

沙漠的清晨如同深秋， 寒意逼人。 从温暖的睡袋里出来真是考验意志的事。 

从帐篷里钻出来仰头望了望， 天穹的繁星还没落尽， 黛蓝色的天幕坠着一轮明月， 此时的撒哈拉也在沉睡。

原地蹦了一蹦居然抖落了一身的沙子， 脖子里痒痒的。营地里每人每天才给供应一升水， 洗澡是不可能的事。 更悲摧的是我的大姨妈在这最不该来的时侯来了。 我叹了口气，从背包里掏出了我的电动牙刷。

不能洗澡， 刷牙是唯一的慰籍了。 

就这样，我对着壮丽的沙漠和一群骆驼刷起牙来。我很犹豫，在原始的沙漠上一大早就开启电动牙刷滋滋的响着， 文明世界里的产物，在这里实在太不协调。 

摸黑上路， 一行人一脚深一脚浅的在沙丘上走着，不到5度的气温里寒风飕飕的吹着声响。白天看看起来那么艳丽的沙丘， 黑暗中里也有些阴森恐怖。 

漆黑中上上下下爬了两个小时， 体力也在差不多耗尽的时侯才终于爬上了一个最高的沙丘。我的嘴唇冻的发紫，身体也不停的颤抖，好在天边已渐渐泛白，日出就要来了！

苍茫的沙漠里，天地间只有这漫无边际的黄沙。令人欣慰的是无论世界怎样变迁，千万年来地貌始终如一。 我们眼前的景象至少和万年以前人类祖先眼里看到的画面并无差别。

一轮硕大红日就这样在天边渐渐显露出来， 阳光一点一点亲吻着沙漠，不仅带来了温度， 生命的气息也随之而来。 此起彼伏的沙丘，渐渐晕成 了橘红， 柔和的曲线和明暗的阴影像极了女人柔软的酮体。 细细的风顺着沙丘的脊背轻轻吹着，把这些妩媚的曲线抚摸的更加柔和。 

这一切和人类文明都没有什么关系。沙漠的壮美，万古不息。人类只是过客，即使留下脚印，一夜间也会被细风抹去所有的痕迹。

这一带，虽说旅游业没有侵蚀沙漠原貌， 但野生动物的行踪早已因为人来人往的游客消失的无影无踪。曾经在沙漠上奔腾的野生羚羊，如今已是一段久远的传奇。

日出以后老公和Ben 一路小跑奔回营地拿滑沙板，他们要挑战沙丘速滑。 我和Mel缠住营地的登山向导Hassan （又是一个叫Hassan的），计划让他带我们去那个传说中酒壶起源的村子。

Hassan看了酒壶，满脸犹豫，嫌远。

一问才知这个酒壶上的图案是典型的撒哈拉其中一个部落的标记，大多都源于和阿尔及利亚接壤的那片地方，Erg chebbi往东就是。

只可惜当地的几个水源这些年来大多干枯了，附近的几个村落不得不离开家乡去了更远的地方寻找水源。这些传统的手工艺也就渐渐的尽失了。

听了故事，更是想去探个究竟。Mel 比我还兴奋，她拍的纪录片需要故事素材，此时真是非去不可了。

阿尔及利亚边境，摩洛哥人也不爱去，毕竟那一代有太多的阿尔及利亚土匪。磨了很久很久，Hassan勉强是答应了。一辆吉普再加偏远营地的4只骆驼和一个向导，价钱也定是便宜不下来了。　　

走回营地的时侯看见很有趣的一幕：营地旁边的沙丘上摆着一张矮脚四方小桌，上面还铺了红色的桌布。老公和Ben各坐一边手里各拿着一个杯子喝酒一般。远远望去好像两个男人在大漠里对饮，豪壮又极富英雄气概。

仰望晴空， 蓝天黄沙上托举一轮红日，一只孤鹰翱翔而过。此时对天畅饮，把酒言欢，成吉思汗陵弯弓射大雕的豪情壮志也差不多能框能上这个意境了。

走近一看，两个男人手里各握一杯酸奶，桌上的早餐是三块饼干。　

寻找酒壶的村寨

两天以后我们跟着另一名叫Omar的向导背着大量的水和干粮天不亮就出发了。吉普车开了3个小时，靠近沙丘的位置再换骆驼走了2小时。　

一路上看到许多动物的白骨散落在沙漠里，在这里任何人与动物的生老病死都是那么自然。　生命的逝去在这片沙漠里是无法掩饰的。

当我把颠簸已经忍耐到极限的时候总算是到了一个有人烟的小村子。Omar跳下骆驼说：“这就是了！”

这里像是一片绿洲，聚集了一些树而已。依然是荒漠的土地上长了些不知名的稀稀野草。Omar把每一只骆驼上的绳索解开，一吹口哨四只骆驼马上向树林里走去，各自吃草去了。

走进村子一看，发现大部分土屋已成废墟，真正居住在这里的人家只有三五户。我们一到，村里的人全都出来了，远远的站着不敢靠近。仔细数数还不到10个，还都是女人。　

Omar走过去跟她们说着Berber的语言。我们跟过去，还没靠近这些女人就羞的一哄而散。几个妇女马上钻回了屋子里去，连木棍上晒着的衣服也一并收了回去。

我很诧异同时也很内疚，我们好像外星人一样不被接受，毁了她们的宁静不说还让她们受到了惊吓。

我远远看着这些女人，厚布包裹下的都是一张张美丽的脸孔，眼睛亮的仿佛黑夜中的星辰。每一个女人美的都像是一幅画。

老公蹲在我身后装长焦镜头，我轻轻的按住了他的手。这些女人内心上不接受我们，再去拍照不知道会把她们惊吓成什么样子。或许她们根本没见过像机，但是利用她们的无知捕捉她们的影象，在我看来在精神上是一种欺凌。

连人都不给靠近，更别说语言沟通了。Omar拿着我的酒壶去问，几个女人围在一起耳语，　我从她们表情看来她们也是似懂非懂的样子。

“差不多就是这了，十几年前这里是做铁匠的手工艺，现在人都走光了，没有后续了！”向导跑回来说道。“这个村子一共就剩2个男人，白天放羊去了！”

太阳毒辣的厉害，我不再追问，朝村子边上的树荫里走去。此时没有什么比找一块阴凉地更重要的事了。Ben 和Mel 实在勇猛，涂了厚厚的防晒霜，穿着背心短裤，居然趴在太阳底下晒气日光浴来。

我不知道这些村子里的女人看了是什么反映。

“快过来看，Cistanche tubulosa！”还没走到树荫底下，老公在在十米之外居然喊出了一句拉丁文。走前他研究了许多撒哈拉的植物和动物，天天给我填鸭式灌输， 可惜临时学的太杂，真正入脑的并不多， 我只觉耳熟，却一时想不起来。

老公很失望， 叹了口气。我走到跟前一看，这才转过弯来。地上长的是一种属于肉苁蓉类的花， 整个花成金字塔形， 能在寸草不生的沙漠理独树一帜，开出金灿灿的黄色花朵。 

这就是传说中的Desert flower, 沙漠之花！ 

这种花非常倔强， 它花苞能顶开巨大的石块， 存活能力又极强， 身旁的树荫下的几颗花疯长， 比我的个头还高！ 每一棵花株都是破土而出，不屈不饶的在这荒蛮之地傲然绽放！

我不禁想起了一部电影，也叫《沙漠之花》。 讲的是一个索马里沙漠中的女孩反对女性割礼的故事。那个女孩美丽，独立，勇敢，一如眼前这朵倔强的花。

“走，我带你去看菜园子！” Omar走过来递给我一瓶水。

“你说什么，菜园子？沙漠里种蔬菜？我惊讶的实在不敢相信。　

没走几步就看见一个围的四四方方的栅栏，上面堆满了树枝。我透过树枝的缝隙一看感动的几乎要留下泪来：几十棵青翠碧绿的植物直直的竖立着，没有土壤，依然是黄沙。再细细看去，不过是几棵豌豆和白薯。但在这样荒蛮的土地上，别说是种植蔬菜了，就是一个树一棵草的存在也能让人倍受感动。　　
　　
植物根部的沙土是湿的，想必附近必然有水。

当我们还在感叹这难能可贵的蔬菜时，Omar在十步之遥的地方小心翼翼的搬开了另一堆树枝，一口用泥土筑起来的井露了出来。凑过去一看，这口井小的能再小，只一个湿润的小泥潭，泥土上面有一层浅浅的浑水而已。

以前总把生活的贫瘠和经济拮据联系在一起， 如今看到这里的人还在因为水源而挣扎，才明白在这生命存活的边缘地带， 被视为珍宝的并不是艺术品的手艺， 更不是金钱，而是眼前这口村民，牲畜， 一草一木都依靠着的生命之井。

沙漠里还有什么能比这更重要的？　

快日落时，放羊的两个男人回来了。 男人不介意我们的到来， 拉着一行人看村子里以前曾经铸铁的屋子。不过是几件断墙残垣的土屋，角落里炼铁的巨大火炉倒是看得出模样。只是我的酒壶是不是出自于这里也无从而知了。

我回头望了望远处那口脆弱珍贵的水井，一切都已经不重要了。

我们一起吃早餐吧

我与老公旅行了很多年，又因为在欧洲住久了的缘故，我们对世界上大城市旅行已经失去了兴趣， 倒是对自然地理十分偏爱。但这一次摩洛哥的Fez是个例外。 

这座近3000年历史的中世纪古城是阿拉伯历史上重要的文化艺术发源中心。 Fez城市面积很小却有着100万人口，被称为非洲的雅典，可见她在人类文明历史上的不可动摇的地位。 对我来说， Fez浓郁的异域风情远远超过了能和她并齐的另一座城市：开罗。 

世界著名的摩洛哥大染缸深藏在这座城市中心，自然也为座古城蒙上了神秘的色彩。 千年以来，五彩缤纷的染缸是非洲重色彩艺术的源头也成了摄影爱好者的圣地。老公当然也不例外。

从沙漠出来，老公开车，30度的闷热中 Ben 全程睡的昏天黑地， 我和Mel 一路上聊啊聊啊， 从旅途见闻聊到女人之间的话题，恨不得车开的再慢一点。老公起初很有兴趣听我们聊天时不时插两句嘴， 到后来被我们搞得十分头大，只能摇头叹气：女人和女人怎么有那么多话可以说！  

三个小时后， 车子一路往北已经驶入了Atlas山脉。 气温骤降，山里开着开着居然下起雪来。 路过一家加油站老公停了车。Ben 被这突如其来的寒冷弄醒了，他看着窗外斑驳一片硬是楞了1分钟没有回过神来。

突然“啪”的一声， 一个巨大的东西落在车顶， 我们四人吓了一跳， 赶紧冲出车来。

一只巨大的猴子坐在我们车顶上正愣愣的看着我们！我抬头一看，居然 一片猴群在雪中徘徊， 一眼望去足有二三十只。

就这样我涂着厚厚的防晒霜，穿着短裤撒着拖鞋在雪地里望着眼前的猴子尴尬得不知所措。6个小时中经历了沙漠的酷热和飘雪的寒冷，感觉好像穿越一般，沉浸在大起大落中。

又开了3个小时终于Fez古城边上停了车，我们去找各自事先预订的旅馆，再约定第二天早上在我们的旅馆相见一起去看Fez染缸。

拿着手中的地址，我很快就在路边找来一个小男孩给我们带路。走前研究了太多的信息，我们早已明白在这个巨大的古城中自己找地址绝对是痴心妄想。上万条错综复杂的步行小巷只能花钱请当地的小孩做向导。

Fez的住宿是我们整个行程中定的最奢侈的一个。在这个艺术气息太浓郁的古城里实在没有理由不好好地享受一下由艺术带来的极致奢华。走前在网上反复衡量和斟酌，定了一个价格不菲的酒店，两日的价钱抵上了行程中其他住宿的总合。

我们四人跟着跟着这个小男孩穿过无数条弄堂，胡同和垃圾堆，拐了不知多少的弯后终于在一个狭小的巷子尽头来到了一座大大的木门跟前。我有些嘀咕，本应该是个奢华的旅馆，深藏在千万旧巷中实在不知道能是什么样子。

木门上黑铁雕花中按下门铃， 等了片刻出来开门的竟然是一个穿着西装打着红领结彬彬有礼的大叔。一双白手套马上接下了我们行李，这么正式的服务把门外这几个邋遢不堪的人吓了一大跳。

“一起进来，歇一下再走嘛！”走了一路口干舌燥，老公接过Ben的大背包，我拉着Mel跟着这个穿着十分不和谐的服务生一起进了门。

穿过一个黑洞洞弄堂和一个十分别致幽雅的小院子，这才来到酒店的大堂来。 抬头一望不禁嘘了一口气：这个庭院一般的大堂十几米高直通天窗，优美的马赛克图案铺满了上上下下整个庭院，几个文物一般的大木门雍容的嵌在美轮美奂的墙壁中。庭院的角落里中飘荡着一层层红色的薄纱， 落地的纱幔半掩着每一个沙发。最难得的是在这寸草不生的古城里一棵棵盆栽的大型古树散发着无尽的生息。这里的每一件家具和装饰都强烈的透着摩洛哥的奢华。

破旧的弄堂深处居然藏着这么美的世外桃源，我十分感动。当系着白色领结的服务生单手托着银盘礼貌的递上4杯浓郁的薄荷茶时，我觉得这个庭院都像宫殿一般栩栩生辉起来。

“好奢华的酒店啊！”Mel手捧着薄荷茶满脸幸福的窝在一个大沙发里感叹道。“你们怎么定了这么高级的旅馆？”Ben 在大堂的另一边说道。他细细的打量着角落里的每一个装饰，好像逛博物馆一般。 

我们四人出了沙漠便一同住在沙漠外面一个破旧的旅馆里，哆哆嗦嗦的排着队去洗水小成一条细线的淋浴，又围在大厅脏兮兮的地毯上狼吞虎咽的吃当地的大饼。此时别说是他们，连我自己都难以相信我们竟然置身在这么高级的文明世界里。

这是我们多年的习惯：在不具特色的旅途中从不追求奢华，但是在一个极具当地文化气息的地方决不会放弃极致的享受。

“晚上要夜宵吗？早餐10点以前，送进房间里还是在大厅里？”服务生满脸的笑容。“我们这里有全Fez最有特色的当地早餐！” 服务生和老公搭着话。

累了一天，我和Mel 赖在沙发上不想起来。突然想起来领路的小孩还在一旁等着，Mel这才依依不舍的背上包跟着Ben出了门去，约好了明早7点半回这里来再出发。

老公送了两人回来准备提着行李上楼， 我想了想又追出门外去。

“Ben、Mel，明天早半个小时来， 我们一起吃早饭， 我刚跟旅馆经理说了，你们是我们的朋友，免费的！”我追上两个人气喘吁吁的说。青年旅馆不管早饭， 他们两个为了省钱总是在晚饭时拿了免费的大饼放在塑胶袋里，早上就这样对付着。我望着Mel包上挂着的塑胶袋子心里很不是滋味。

“太好了！”Mel 很高兴。 “不会太麻烦吗？”Ben 又开始客气起来。 

“都说好了嘛！”Ben 一客气我就厌烦起来。“ 明早见哦 ！”我一边往回走一边扭头说着。

大话已经说出去了， 我送走两人连忙跑回去直接进了茶房。 “Amar ， 明早准备4份早餐可以吗？丰盛一点哦！” 我找出张红票子悄悄塞在Amar手里。 “我一回去就在网上给你们写个好评， 5颗星哦！”这招并不高明， 但是为了朋友能吃上顿丰富早餐也只有这样稍稍贿赂加要挟了。

“明早我亲自服务！”Amar 很乐意的收下了钱，马上跟茶房的伙计吩咐了下去。 我很高兴， 钱虽不是万能的，可是摩洛哥这个地方还是很管用的。 

“Mel 家里在新西兰有个农场， 家境富裕，Ben 家里在澳大利亚也是中产阶级，出来穷游这么个节省法， 他们父母能忍心吗？”晚饭以后，我泡在浴缸里跟老公搭着话。

“国外这些小孩18岁以后的生活就跟父母就没什么关系了。 ”老公一边刮胡子一边说。 “年龄这么小就全世界跑，哪来那么多钱，当然要节省啊！”

我在一边沉默着， 其实心里很羡慕他们生活的潇洒。 二十岁出头就已经把世界走遍了， 想去哪里就到当地找个工作， 虽不存不下钱来但精神回报也是无法比拟的。明知道这极致浪漫主意情怀是很难实现在我们这种拿着中国护照的人身上，但这种用青春挥洒自由不羁的生活方式的确是我内心深处所渴望的。

我和老公经历相似。二十岁的时侯虽然已在国外念大学但是假期却是万万不可浪费在玩乐上。 我虽然大学时就拿了奖学金，但每个暑期找实习做义工就为给自己增加点阅历为以后的前途铺路。老公更是辛苦， 也就18，9岁的年龄连自己的生活费都要在麦当劳打工挣回来。那时候全球旅行对我们来说简直是一个生命之外的世界。

“可是他们这样的节省法哪里能体会到这个贵妃泡澡是多么享受的事情啊！”我拍打着眼前的泡泡， 顺便又抓了一把玫瑰花瓣洒在浴缸里，小资情调一下涌了上来。 

“就你矫情！”老公一边笑着一边也钻进这堆泡泡里面来。

Fez早餐

早上闹钟响的时侯旁边的人已经不见了。再看看床边的相机包和脚架也不知去向， 但外套还挂在门上。 想必没有走远，一定是在楼顶照日出了。
我穿了衣服站在楼梯口望下望了望，这才发现这个店其实是一个5层楼那么高的大天井。每一层的四个方向便是一个大房间，每一个房间的窗户都冲着中间的大厅。光，从巨大的玻璃天窗里透下来，光影强烈的对比把这个本来就艺术的建筑又添上了一层复古的神秘感。
我刚跑下楼去就听见Ben 的声音， 往茶房里一看原来他俩已经来了在帮忙准备早餐。
“Mel ， 你在干嘛？”我提高的声调。Mel系着围裙站在一堆小山一样高的橙子后面正在熟练的把橙子一切两半。 我吓了一跳， 难道她想在这里找个工作住一段日子不成？
“8个橙子才能挤一杯橙汁， 至少要32个呢！”Mel 对我笑笑，她学着旁边的一个摩洛哥大妈的样子手里拿了一把小刀， 插进半个橙子里轻轻一转， 橙汁便顺着刀子流进一个大玻璃瓶子里。
“太浪费了吧！”我望着面前堆成小山橙子皱皱眉头。 “你猜那一大箱子多少钱？早上有人来送， 茶房付钱的时侯我看见了！” Ben走过来指指墙角边一大麻袋的橙子在我耳边神秘的说。
“多少嘛” 我马上好奇起来！“才两个美元！” Ben 小声说。
“这么便宜！”我马上两眼放光。立刻又想起昨天给Amar的小费给的太多了，有点懊恼，难怪他这么爽快。但不管怎样看到Mel 切橙子兴奋的样子也就觉得值了。 摩洛哥的橙子堪称一绝， 清甜无比。拿着一个在手上闻闻都芳香四溢，更别说里面的橙汁了。
茶房的一个角落放着一堆一堆的新鲜的薄荷草， 一个伙计正在泡茶。 只见他拿来一个透明大壶， 拿了一个大勺子开始舀白糖进去，一勺，两勺， 直到舀到第10勺才停手。
我们几个看呆了，足足小半壶！ 之前就觉得摩洛哥的薄荷茶非常甜， 但没想到是赤裸裸的搁白糖啊！接着他又放了一小捆薄荷草， 滚烫的茶水一浇， 碧绿的叶子立刻便黑了。 10分钟以后他将变黑的叶子取出来，将茶晾凉了一会， 才一颗一颗将新鲜薄荷草的草尖摘下来小心的丢进壶里。 翠绿叶子漂在温水上， 顿时摩洛哥风情就出来了。
坐在庭院正中的大桌子上借着天窗里洒下的阳光吃早餐，十分享受。Amor没有失言， 早餐非常丰盛， 都是当地的特色小点心， 满满的铺了一桌子。我们几个吃的津津有味时，老公才拖着脚架从天台上回来。
饭桌上， 我们三人都在猛喝橙汁， 只有老公薄荷茶一杯接一杯的喝， 还不停的赞叹：太浓郁了！我偷笑， 一路上老公总是喊饿， 正好多补充点葡萄糖！
“来的路上看见有个hammam, 你想不想去试试？不知道能不能找的回去！”饭桌上Mel 发现新大陆一样很神秘的跟我说。
“当然啊！我们先去打听一下！”连hammam都知道！不愧是穷游的主儿，我心里暗自佩服。 hammam 是摩洛哥当地的澡堂， 有点像土耳其浴，就是洗法非常特殊！

重色彩的调色盘

早饭刚吃完， Amar找来给我们带路的少年已经站在门口了。 不过十三四岁的孩子，穿了一身成年人土气的衣裤， 只是脚上一双崭新的运动鞋透着这个年纪应有的气息。他手里紧张的捏着一顶帽子，很腼腆的站在Amar身后。 

我和Mel 迅速从包里拿出保鲜袋，将桌上剩下的各种早点打包起来。昨天没了解行情给了那么多小费，想到这里我一并连小盒装的蜂蜜果酱也一扫而光。本想把一大壶薄荷茶也灌进水壶里带走， 但想起那半壶白糖，也就作罢了。

摩洛哥人的英文水平十分初级， 我只问了问这个少年的名字，家里几口人，在读什么学校上什么课程这样简单的句子之后就再也问不出答案了。

多一门语言很有优势， Mel叽哩哇啦的跟这个少年说西班牙语，交流全无障碍，并把我们今天要去的地方在lonely planet上一一指给他看，并特地向他交代：尽量走小路，多带我们看看居民住的原生态胡同。

跟着少年刚出酒店大门就置身黑暗阴冷的小巷子里，我打了个寒颤。抬头望天，再好的艳阳也被这密集的房屋挡了个结结实实。清晨路上十分冷清，但时不时能看见许多毛驴驼着货物穿梭在小巷子里。 这么的大古城唯一的交通就是步行加毛驴。

少年带着我们健步如飞， 穿梭在各种狭窄的弄堂里。 有时前面明明没有路， 可是到了跟前跨进一个大门， 穿过一个公用天台， 有时甚至推开一个店面的地下室的后门又奇迹般的来到另一条路上。我们完全丧失了方向感，只能跟在紧紧跟上少年的脚步。 

我十分震撼，被这种丝毫没有交通规划但又能在迷宫一般的古城里穿梭自如的生活方式深深折服。

“Fez根本没有地图，美国旅游局曾经来要绘制一本这里的详细地图， 搞了那么就久最后也放弃了。 ”Mel 气喘吁吁的把少年的话翻译过来。  

Fez很像是一个巨大的蚂蚁洞穴，千万条小巷密密麻麻交错的透不过气来，每一栋房子几乎都连在一起，即使挨着的也不过一米的距离。有些巷子甚至窄的只能让人侧身或是低头才能勉强走过。

9点左右，街上热闹起来，集市开门了。各种叫卖和工匠敲打的声音瞬间充满了每一条巷子，热闹非凡。 
突然明白，在Fez， 阳光不是最重要的， 重要的是人气。

“姑娘， 要买新鲜的薄荷草吗？”  Fez染缸附近的集市上有许多老太太坐在自家的门前，跟前的篮子里一片碧绿。 “不要， 谢谢！” 我十分喜爱薄荷的清香，可是我又不在这里做饭，心里很奇怪眼前的这个老太太为什么要卖给我们薄荷草。

少年带着我们进了一栋大房子里， 原来染缸是在一堆房子中间的公用平台上， 去看必须要到四周房子屋顶的阳台上。

爬了5层楼，刚一拐弯就被眼前的景象震慑到了。几十个摩洛哥大染缸伴着强烈的非洲重色彩就这样一下子铺在眼前： 十几个赤着脚工人， 有的站在染缸里， 有的抱着羊皮穿梭在染缸之间， 有的在楼顶铺染好了的皮革， 不远处的钟塔叮叮当当的敲起钟来， 成群的鸽子从染缸上空飞过…. 画面美好的仿佛在拍电影。

“比地理杂志上的照片还要生动，非洲重色彩太美了！”老公一下子变得非常感性起来， 把我拉到胸前摸着我的头发和我一起望着这个巨大的调色盘。 

“我受不了了， 我得去买薄荷！”两分钟以后我终于坚持不住这份美好， 从老公怀里钻出来， 又在他口袋里翻出一张票子就往楼下跑。

恶臭，染缸里弥漫出来的恶臭漫天铺地！

刚跑到楼下， Mel 已经买了一大把薄荷草抱在手上， 我赶紧抓了一小把放在鼻子前。此时此刻，薄荷草原来是这个用处！

再回到阳台上来时， 工人越来越多， 毛驴不断的运进未加工过的羊皮， 染缸正式开始运转了： 原始的皮革浸泡在有鸽子粪的的白色染缸里，用鸽子粪里的氨固定皮革顺便染上底色。 然后再将这些已经氨化的皮革丢进五颜六色的染缸里用脚踩，揉搓，浸泡， 使每一寸皮革都均匀上色。 

这个传统古老的手工艺延传了千年，但事实上因为这种工艺操作流程对周边环境影响很大，尤其是气味和水污染十分严重，所以Fez古城里的染缸数量急剧减少， 政府决定要在不久的将来把所有的染缸都彻底搬出城去。 

老公一心一意摄影，   另外两人忙着拍纪录片，Mel 正在采访这栋房子的主人， Ben 一手举着摄像机， 一手打着补光灯，忍着恶臭任劳任怨。

我坐在旁边的长椅子上看着眼前忙碌的这几人，掏出早上剩下的早餐，就着这股恶臭津津有味的吃起来。 

在大城市生活久了，觉得大多数工作都已经抽象数字化，形式上都是人坐在电脑前敲敲打打，千篇一律麻木而无味。 而此时此刻， 看着眼前白色的皮革进去，黄色的皮革出来，这种直接明了又十分质朴的行为艺术，美得惊艳！

结满橙子的伊甸园

两个半小时以后， 带路的少年来了，他回家吃了个午饭，这时正回来接我们再次上路。 他给我们带了一份点心，拖在手上，每样各四小块， 并问我们要不要去Fez的甜点集市， 他的家人在那里有个店铺。 

Mel 一听到甜点立即来了精神恨不得马上就去。 少年相处了一上午， 不再那么拘谨了， 边走边哼着小调。 

一路上我们路过了许多家店铺， 也擦肩而过了许多当地人，少年总是和经过的人点点头打个招呼，甚至说上一两句。  最惊奇的是当我随意驻足在一家卖牛皮糖的甜点铺时， 他居然大方的拿起几块甜点放在我手中， 再跟店铺的老板点点头便继续赶路，自然的好像自己家的店铺一样。

途中， 几个外国游客上来问路，他随手拉过来一个刚巧路过的小男孩，拍拍他的肩膀替他接下领路的活。

我跟在后面惊讶的说不出话来。他似乎认识这里的每一个人， 熟悉每一栋房屋， 即使我认定的陌生人，他又那样自然熟的不分你我。在他们眼里， 似乎只有自己人和游客的区别。

“在这里， 人和人之间的联系是相通的又很紧密的。”Mel 翻译过来， 这个少年说出这样的话让我实在刮目相看。“我家里有三十多口人，一个姓氏的亲戚全都生活在一起，不分你我。”

果然， 这里依然延续着群居家族式的生活方式。 虽然这里的人拿着山寨的手机， 穿着假冒的耐克衣裤， 毛驴上驼着成箱的可乐， 但一直坚守的生活方式却没有受到外来世界影响的一分一毫。 

少年把我们引到一个藏在深处的庭院门口自己便坐在了旁边休息。 

这是fez 最古老的大学，推开厚重的雕花木门，马赛克铺成的四方庭院华丽而古朴。寂静的庭院中心静静的躺着一个四方的水池，一个包着头巾的男人正坐在水池旁边读一本书。我望着这幅极其详和的画面，轻轻的脱下了我凉鞋。哪怕是脚步声都会打扰了这份宁静！

这个近千年历史的大学建在整个城市的山头上，如今已不再使用， 被政府修缮的很好，供后人来瞻仰和修行。
  
透过窗子望去，大学的庭院旁边有一个很雅致的花园，种满了高大的橙子树， 每棵树之间精致的铺上了大理石地砖。白色的橙花开了一树，清香扑鼻，满树的橙子挂在枝头却无人采摘。 这个花园空无一人，十分安静。

“这里就是fez的伊甸园啊！”  我赤着脚走在大理石的庭院里嗅着橙子花的香气，望着远处喧嚣 fez 古城愉悦的向老公喊去。

当然，伊甸园里的苹果变成了橙子。

“Fez 整个城市3百万平方米，住了100万人，也就是一个人只能住3平方米！” 老公和Ben在一旁算着数学题，完全没有搭理我。“这么挤，岂不是做有些事情没有私人空间！”  两人笑的有些暧昧，讨论的男人的话题。

我白了他们一眼，男人看世界的方式总是先通过数字和逻辑，缺少对一花一草，一人一物最直接的感悟。

路上少年告诉我们他们家都是睡通铺， 一人裹着一条毯子，他从来没有睡过一张只属于他自己的床。

想到这里我叹了口气，我不知道这里人与人紧密相连的生活方式是不是仅仅因为空间狭小和生活贫瘠的无奈，还是作为一种文化的传统早已根深蒂固的流淌在这个民族的血液里？有朝一日这里的人们生活发生巨变，繁荣过后彼此面对的会不会也是一张张陌生的脸孔？

集市，集市还是集市

前一天逛街的时侯很受打击， 好不容易找到一个hammam，一个巨大的火炉就这样敞在大路上，好像意大利烤传统的披萨饼一样。 黑黑的小屋子里门紧闭着，我趴上窗户上拼命往里面望，这时突然从一个门洞里窜出一个凶神恶煞的大叔赶鸡一般的把我们往外轰， 嘴里还叽哩哇啦的骂着。   

连找了3个hammam都是差不多的情景， 最后一个大叔勉强会说一点西班牙语， Mel 一问才知道这是本地澡堂，他们并不欢迎游客。而且当时正是男人洗澡的时间， 女人只能晚上洗。

失望了很久，好在Fez无穷无尽的集市让我和Mel 又兴奋起来。

“ 你什么都不买，还那么兴奋！” 我嗔道。Mel 真是个橱窗购物狂， 只看不买，还特有气势， 每次看见喜欢的东西还都讨价还价一番。“等我有一天安定有家了，再回来买！先了解了解物价！”Mel边说边把一件女人的袈裟往身上比划。

我顿时觉得有一个自己的家真好， 起码买东西时没有借口。

Fez 的手工艺品绝对不含糊：马赛克图案艺术的登峰造极，让人多看两眼就有种进了万花筒的眩晕感， 做铜饰的师傅在放大镜前叮叮当当的敲出铜器上的细小花纹，每一件都精美的好像博物馆的文物一般。  

木雕就更不用提了，我致命的软肋。

从前在伦敦的国家地理杂志旗舰店里曾经出现过3件从摩洛哥运来的大型木质家具，色彩样式强烈的透着摩洛哥的风情。我对那几件家具着了迷，拍了很多照片。当然标价上的一串零我从来都没有数清楚过。几个月来我跑去伦敦看了三回， 直到有一天其中两件家具被人买走了，让我失落了很久。

如今， 站在这一整条都是卖这种摩洛哥家具的街上，我简直失魂落魄，只恨自己没有嫁个百万富翁好让我把这些庞然大物全部搬回家。

老公很体谅我的痴狂， 跟在后面把每一件我喜欢的家具都仔细拍照，好解我日后的馋。

家具拖走不现实， 但是买几个地毯仿佛一下就接了地气儿。

集市上一家很大的地毯店里，挂满了美轮美奂的手工编织的大地毯，几百条大小不一样式各异的地毯堆的跟小山一样高。 我紧张的捏着老公的手说：“让我买， 让我买，以后让我干什么都行！”

我随手挑出两条来， 店主很是聪慧， 按照我挑的风格又选出几十条大小不一的风格花样类似地毯，一条条平铺在地上， 这时又递上4杯清香的薄荷茶。

我手端薄荷茶，眼望着这满屋的地毯，心脏加速眼抽筋，一时间脑子里乱成一团。 每一条都是一件艺术品， 让人根本无法取舍。 我十分挚爱家居用品， 尤其对床单地毯窗帘完全没有抵抗力。 

大型地毯带不走， 我的目光落在那些三四平方米的小型地毯上。 Mel一边拍录像一边自言自语的解说着， 最后把镜头落在我身上：“你眼前的这个女人，犯了选择恐惧症！”

我左挑右选，剩下最后6条， 每一条都是精品， 拿走任何一个心都会滴血。我眼巴巴的在众人面前望着老公，Mel 的录像正在直播， 老公顶不住压力， 豪气的答应了， 但我看的出他脚步有点不稳。

之后就是砍价的好戏了， 老板一人对四，再加上Mel 许诺在她的纪录片里会专门介绍这个地毯店，很快他就败下阵来。我怀抱着这6快美丽无比的大地毯心里那个美啊！但多少还是有些内疚，虽然成功砍了一大半价钱，依然很昂贵，远远超出了我们的预算。这次我的确任性了些。

我的内疚并没有持续太久，后半天中我又买了一个摩洛哥的做菜的tagine 大盘子， 一个手绘大陶碗，一条床罩，两对放做佐料的小碗和4个靠垫罩子。 

当我把好奇的目光落在一家卖摩洛哥的热带乌龟上时，老公便毫不犹豫的蒙上我的眼睛一把将我拽走了。晚上我们费了所有的力气才将这些东西打进包里， 箱子鼓鼓囊囊， 拉链好像随时都会爆裂一样。

“最后一站，蓝城，绝对不会再买了！”  Fez 的最后一晚， 我望着两个严重畸形的行李箱，低声下气的向老公发誓道。 

蓝城Chefchaouen洗浴记

一路往北开去， 沿途的居民生活状态越来越好。北部摩洛哥几乎和西班牙连着，受到西方国家经济圈的辐射果然不一样。 

这种变化不光体现在人们的生活条件上，连地貌都很大不同。 耕种此起彼伏， 有些山坡上居然开了漫山遍野的小花，浪漫至极，让人看的神情恍惚，无法相信自己身处非洲。 

Chefchaouen是座别具匠心的城市，整个城市都用涂料涂成了蓝色，风格很像希腊爱情海边上的圣托里尼，只不过白色换成了蓝色。一看就知道犹太人在这里住过。 

第二次世界大战初期，被纳粹屠杀的犹太人颠沛流离， 有一部难民从西班牙南下躲到北非这个小城来。这些难民将城市涂成了蓝色，犹太教里有将建筑涂成蓝色的的传统，寓意着天神的旨意。耶路撒冷有些地方也是这个样子。

二战结束后， 这些犹太人举家迁移到了巴勒斯坦，和其他犹太人一起侵略了巴勒斯坦人的土地，也就是今天的以色列。 人走了， 整座城市留给了当地的穆斯林人，可是万万没想到这个涂墙的传统被延续了下来。

我估计巴勒斯坦人们肯定见不得这蓝色。

Mel 第一次置身这种单一色彩的城市兴奋的着了魔，手上的摄像机根本没停歇过，口里喃喃的说着：哦， 天哪！我已经坠入爱河了！

何止是Mel，这个蓝色小城比摩洛哥任何地方都受欧洲人青睐， 放眼望去整个城里满满当当的外国游客！要不是巷子里是时不时跑出来几个追逐打闹的摩洛哥小孩，还以为自己置身欧洲。 

小城不大， 一两个小时也就走完了， 除了一条本地的集市以外， 市中心广场一带已经被西方文化腐蚀的很厉害。 露天的西餐厅， 各种酒吧，豪华西式酒店，成群的老外坐在广场上晒太阳。 最难以接受的是我们订的旅馆，虽说摩洛哥风格的装修，但房东居然是个英国老太太， 连端出来的茶都变成了英国红茶。 

我心里很失望， 原本期待中古老的蓝城是和fez差不多的样子，幽蓝色里透着犹太教的神秘。 可是现在已然成了西班牙的后花园。 

Mel 一天之后将会坐渡轮去西班牙，Ben 和我们同班飞机回英国。 明天一早我们和Mel就要在这里分别了， 为了报答我们一路开车省去了他们之后行程的路费， 他们俩执意要请我们大吃一顿， 我们愉快的答应了。 

等菜的时侯，Mel 掏出她买的唯一的战利品向我展示，满满一大包，原来是Sabonbildi，一种像泥巴一样的香皂。摩洛哥这里的穆斯林还保持着传统的洗浴方式， 用一块特殊的石头在身上刮，再用这个Sabon Bildi当肥皂。这种洗法我和Mel 都听说过， 只是具体怎么洗谁也没见过。

饭店的服务生说，附近就有一个hammam, 不过10点就关门！我和Mel 非常兴奋，饭都没有吃完就去向澡堂奔去。 

到了一个黑洞洞的门口一个五大三粗的摩洛哥大妈探出头来， Mel 和她说西班牙语。 两人讲了好一阵子， 我心里渐渐凉了，可能还是不给洗。

这时这个大妈突然对我叽哩哇啦的说了一串话， Mel 翻译过来说：“你信什么宗教？” 我楞了一下只好说：“什么都不信！”

两人争论了半天，原来Mel 是天主教不能进来洗， 我没有宗教勉强可以进！

“这什么逻辑嘛， 洗个澡跟宗教有啥关系！”我大声嚷嚷起来， Mel 安慰我说她可以到下一条街去洗对游客开放的hammam。看来洗澡这事异教徒还是难以赤裸裸相对的。

我们约好一个小时后去饭店相见， 到时分享一下两个hammam有什么不同。 

送走Mel 我进了这个黑洞洞的屋子， 大妈把手一伸让我先交钱， 明明写着20摩洛哥币， 她却收了我100，没有找钱。 

她比划了一下原来她要给我洗的意思， 我吓了一跳赶紧摆摆手示意我自己就可以了。大妈双手叉腰很凶的样子， 马上把钱还给我，意思说，必须有人帮洗才行。 

我语言完全不通， 只好默默受人摆布。 大妈把我带了里面的一个屋子， 光线很暗， 密密麻麻的晾衣绳上挂着许多当地人的袍子。 一个只穿了内裤的年轻女人抱着一个小男孩从里间出来， 门一开， 蒸汽一般的浓雾涌了出来。 她看见我非常惊讶，很害羞的样子。

我咬了咬牙， 开始脱衣服。 正脱到一半， 那个卖票的大妈进来了也开始脱衣服。我顿时五雷轰顶，原来给我洗澡的人就是她！她不卖票了吗？

她一层一层的脱，越脱到里面，体味越重。 我屏住呼吸， 把衣服全塞进塑料袋里， 紧紧的打了个结拴在晾衣绳上。

大妈把头巾取了以后马上就不那么凶了，似乎也年轻了许多。第一次看到伊斯兰女人的裸体，我惊的说不出话来， 只是觉得那个黑袍子太显瘦了， 藏在里面的身体居然能这么庞大！

大妈看我赤着脚从旁边的柜子里找出一双拖鞋来， 我低头看看我光洁的双脚，再看看那双黑黑的人字拖，摇了摇手。 

我跟着大妈进了里屋，雾气腾腾的屋子里坐着十来个女人，个个都是中年妇女。屋子中央有一个接着水龙头的水池，呼呼的冒着热气。每人都坐在一个小凳子上，跟前放着一小桶热水。这些女人个个赤裸着上身却都穿着内裤， 看见我进来后目光齐刷刷的落在我身上。 我看着眼前眼前这些丰乳肥臀的摩洛哥妇女，霎那间觉得自己干瘪的身体简直黯然失色。 

大妈提了一桶水放在我面前， 让我把自己用很烫的水打湿身体。 她示意我坐在一张长椅子上， 拎起我的一只胳膊，用我事先买好的石片在我皮肤上刮起来。 石头一点都不细腻， 刮下去便泛起一道红印。我咬着牙忍着，不知道这些妇女是怎么受的了的。 

5分钟以后， 大妈觉得在我身上也刮不出什么东西，便停了下来。她对我说了几句阿拉伯语， 我一脸茫然，但屋子里的女人都咯咯笑了起来。 我突然羞涩起来，觉得她们一定在以我为乐。

在她们的笑声中， 我趴在长椅子上， 大妈在我身上涂上厚厚的的Sabon Bildi。 我用手试了一下， 跟浆糊差不多黏度， 里面掺了很多橄榄油的缘故， 油腻嫩滑的感觉，还有一股刺鼻的香料味道。 大妈的按摩还是很舒服的， 只可惜她离我太近， 体味相当严重。 我一边忍着浆糊的怪味和大妈身上的体味，一边又极力让自己享受这按摩的过程，顿时觉得心力憔悴，秒秒都是煎熬。

10分钟以后我觉得自己五脏六腑都要翻腾出来了，头昏的厉害。我坐了起来摆摆手表示可以了， 大妈也没反对，指指水池边的凳子让我坐下， 自己去打水了。

我只想快快洗掉身上的浆糊好去透一口气， 哪知刚迈出一步，脚下一滑， 重重的摔在地上。 我尴尬万分，狼狈的地上爬起来，心里怒骂这该死的橄榄油！ 澡堂里一下热闹起来，两个女人上前来拎拎我的胳膊，见我没事大家又一阵说笑。

本来她们对我这个异国女子就很好奇， 没想到直接看了场精彩的舞台剧。 

我快快洗掉身上的浆糊， 但还是油油滑滑的洗不干净。 顾不了这么多， 囫囵中冲了一下， 谢了谢大妈， 便小心翼翼的快速走出了这个屋子。

回到饭店看看表， 我只洗了半个小时。低头一看皮肤红的厉害，腿上上还擦破了一块皮。

“什么感受？”  Ben 和老公一边和啤酒一边问我，两人脸通红，显然喝高了。

“别提了！”  我茫然的望着乱哄哄的人群， 憔悴的一句话也说不出来。足足又等了一个小时， Mel 心满意足的回来了， 细细的描述着她又豪华又享受的洗浴经历….

回到旅馆， 我又用肥皂使劲洗了三遍， 才把那橄榄油的油腻洗掉。

没有分别

第二天约好11点在我们停车的地方见面， 大家一起吃个午饭彼此分别。 Mel自己坐车北上坐渡轮去西班牙， Ben跟着我们一起去fez机场。

早上又在小城里转了几圈， 10点半我们就回到车上等Mel 和Ben。 哪知等到11点半都没有人影。 彼此手机都不通， 根本无法联系上。 回头跑回他俩的青年旅馆， 老板说她们一早就走了！

我请旁边小店的店主带话， 一但见他俩人千万留住他们。 我和老公分头在汽车站，市中心寻找，只怕他们也在苦苦寻找我们。 12点钟时我焦急的留下泪来， 4点钟的飞机， 路途要开3个小时， 还要还车托运行李。

寻找了整整6遍都完全没有人影，又过了半小时， 我们实在没有办法，只好匆匆的离开向机场飞奔而去。一路上， 我和老公都心情沉重，盼望他们不要出什么事才好。 再怎么都没有想到和Mel 竟然就这样不辞而别了。

托运了行李入了关， Ben 居然已经在机场里面了！

“怎么回事嘛！”我一见他人便喊了过去。 心里石头终于落了地。

“忘了车停在哪里了， 以为是城的另外一边！”Ben 低声下气的解释道， 原来他俩记反了方向。 

两个糊涂在城的另一边拼命找我们， 找了两个小时。Mel 的长途汽车到点走了， Ben 怕赶不上飞机， 自己打出租车过来了。他这几天跟着我们好不容易省了点路费， 现在一下全搭进去了！

上飞机前， Ben 说Mel 下个月要来伦敦找他。 

“Mel, 我们下个月伦敦见， 到时再好好跟你分享我的洗浴记！”起飞前，我在Facebook上给Mel 留下了这句话便闭上眼睛。

在之后的两年中，每当回忆起摩洛哥的旅程，Mel和Ben都把我的这段记忆填充的满满当当。 路上的风景和人文虽然美好但最终会随着时间而变得模糊， 但是旅途中遇见的人和事却永远那么鲜活。

后记

2012摩洛哥之行最大的遗憾是因为一场洪水没能进入一个我们期许已久的小村子。两年以后， 我和老公又回到了这片土地，终于在徒步了整整5天如愿以偿。 一路上，我们仅靠6张高清卫星地图，1个指南针，顶着36度的高温背20多斤装备每日暴走7个小时，翻山越岭，支帐篷找水源，虽然筋疲力尽但最美的风景也尽收眼底。这个隐藏在Atlas 山谷深处的小村庄一如我们对她的想象：古朴的村落被大片的仙人掌环绕，幽远的山谷里荡漾着火红的罂粟花田。

那一天， 老公32岁生日。

这些年旅途中最让我动容的风景往往不是人头攒的旅游景点，更不是浪漫奢华的度假胜地，而是对未知世界探索后的一次次期待中相遇， 也是在旅途中不经意邂逅的人和事。最美的风景是内心对世界的向往，是烙在心中的记忆， 也是一个只有自己才知道的坐标。

补充：关于Marrakech马尔卡什

总有人问我为什么不提及马尔卡什，都去了两次？ 老实说， 我对这座城市没有感觉， 无所谓喜欢不喜欢。第一次去之前， 攻略做了一遍觉得这座城市没有什么可吸引我的地方， 便不做停留， 草草转了一转就开车走了。 

两年以后再去因为要徒步在Ourika山谷，飞机直达马尔卡什要在那里补给装备，没有选择。这座城市休整了三天， 也闲逛了三天。每天围着市中心的广场前后逛逛， 小街小巷的商店倒也是琳琅满目。

纳米比亚车祸以后我就对物质追求没有那么大的兴趣了， 马尔卡什的花花世界竟然没有一样能吸引我。 两年以前在Fez购物的欣喜狂热好像已是上辈子的事情了。 

这座城市和Fez逊色太多， 商业程度重到让游客难以忍耐。 每一分钟走在路上都不停的被人推销商品， 带路， 要钱。 精神上没有一丝的安宁。 

马尿味甚重的马尔卡什大广场，白天总是小心翼翼的绕着耍蛇的人走，还要承受冷不丁被蛇惊吓。只有在夜幕以后， 在旁边餐馆顶的楼上享受下局外人的安宁，马尔卡什也渐渐可爱起来， 甚至蒙了晚妆般的艳丽。

这座城市， 要爱上她，需要卸下所有的矜持和小心，不顾一切的享受其中，才能爱的淋漓畅快！