路线：伊斯坦布尔（Istanbul）—阿拉查特(Alacati)—棉花堡（Pamukkale）——格雷梅（Greme）——阿依德尔（ayder）——马丁（mardin）
本来这篇游记的名字是《垂头丧气土耳其》，楼主正在写成吐槽文而且烂尾了。因为也没多少时间更游记，总是在到处跑。写游记也是在离开之后闲下来的事儿了，其实有意思的细节和即时的照片都是先发微博上了。
先上几张土耳其不一样的风景。
好啦，现在开始总体重写。
###再一次严肃的声明，楼主写不出合格的游记也没有诗歌般优美的语言，食宿住行相关信息一概不写###
那时候整个土耳其之旅觉得特别丧，先是遇到持刀抢劫；再然后是旅店房间的屋顶塌了，那时候我正躺在床上，轰隆一声一堆石块就掉在我床尾；然后去埃及使馆领签证结果遇到示威抗议，使馆不敢给我开门；去警察局办居留证但是政策变动，价格贵的难以想象只好放弃；丧气到不行。
但是等从格鲁吉亚再次回来，忽然命运就逆转了，土耳其就像是雷雨过后的天空，给我展示出最温柔的一面。
所以楼主决定整体重写这篇文。
临出发前，楼主用塔罗牌算了一卦，出了一个”逆位命运之轮“，心想这趟要坏事，不详的预感涌上心头，但是，就算命运的车轮从自己身上隆隆碾过，也不能亏了机票钱对吧，于是一脸悲怆的走了。
可能这就是前期丧气的根源。
北京直飞伊斯坦布尔，到伊斯坦布尔的机场的时候还没什么感觉，等候入境的人群乌泱乌泱的，和十一期间的南锣鼓巷似得，我心说真不愧是国际大都市啊，入境都得抢。
搭上地铁转有轨电车来到sultanahmet下车一瞅：
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这就是伊斯坦布尔的老城区sultanahmet的印象。
清真寺高耸的拱顶闪着银光。广场上的石板路磨得光亮，这就是传说中的奥斯曼，这就是传说中的伊斯坦布尔，我踩在了欧洲。这是我的一小步，但这是人生中消费水准的一大步。
物价真特么贵啊。
在sultanahmet这种景点区，一瓶矿泉水1里拉，一杯鲜榨果汁3里拉起，冰淇淋4里拉，对了，连有轨电车都得要3点几里拉。
但是在正常生活区价格要低很多，小瓶矿泉水0.25-0.5里拉，大瓶1-1.5里拉，鲜榨果汁1里拉，烤肉卷3里拉。
1里拉折合人民币3.5吧大概，我望着眼前的景致哽咽了。
这货就是他们的有轨电车，伊斯坦布尔公共交通有五大途径：有轨电车trambus，普通公交bus，地铁metro，快速公交metrobus和轮渡。游客只要能熟练乘坐trambus就足够在伊斯坦布尔撒野了，再知道点轮渡线路那就可以饱览博斯普鲁斯海峡风光，metro知道怎么去机场和长途汽车站也就够了，记住几条bus线路那就可以去几个小众的非景点玩耍。metrobus主要是跑环线的，其实特别简单，但是游客基本用不到。
渡轮，在加拉太桥那边就能坐船了。
其实也没必要到处跑，伊斯坦布尔的重点还是清真寺。
Sultanahmet附近基本上汇集了伊斯坦布尔的所有景点，圣索菲亚大教堂、托普卡比宫、蓝色清真寺和地下水宫，东边是大巴扎，往海边走就是苏莱曼清真寺和耶尼清真寺，耶尼的旁边又是香料市场。
腿脚利索点，生活能自理的，一天就可以都看个遍。
这里最牛逼最好看最华丽的就是圣索菲亚，本来最早是清真寺，罗马人来了之后硬给改成了教堂，当地朋友告诉我现在土耳其人正计划再改回清真寺，我哭着问：你们特么的改来改去，我的帖子该怎么写啊？
圣索菲亚和其他几个景点可以买套票的，三天五天各不相同，多少能优惠点。
其实圣索菲亚外部一般，就是内部漂亮。别的清真寺都是外表漂亮，内部其实一般，举个栗子：
外表看起来高端大气上档次。
走进大门了，还是那么的狂拽酷炫吊炸天。
最里面就成这样了，当然了，有人拍的照片比我这好看我也没招，技术不行，只好真实还原。
但是，凡事都有个但是，圣索菲亚正在内部装修，估计已经持续半年多了，啥时候完工还不知道，画全票进来只能看一半，多少会心里不爽吧，不给半价太坑爹！
和上面对比一下，还是这里好看吧？
土耳其人要把圣索菲亚改回清真寺的原因说是因为这座建筑对于穆斯林人民太重要了，不错，土耳其全民都是穆斯林，但是好多人压根不遵守穆斯林的规矩，连形式都不形式。在伊斯坦布尔的大街上能看到黑纱戴头巾的妹子，但更多的是衣着性感的妹子们，这就是原因。
土耳其人号称穆斯林，其实压根不在乎。现在的土耳其穆斯林，分成宗教和世俗两个部分。
通常来说，像这样男的戴个小帽子，女的包着头巾，才是真的守穆斯林教律的穆斯林。
因为楼主认识一个穆斯林妹子，就住在她家里，所以知道了这些，举例来说。
穆斯林妹子Gizem是宗教穆斯林，包头巾，做祷告，这不吃那不吃，一切按照穆斯林规矩来。但是她妈妈和表姐们都是世俗穆斯林，不包头巾，不做祷告，现在正在过斋月，gizem正在饿肚子，我和她表姐gamzey刚吃了早餐，顺便一起抽了会儿烟。
土耳其的家庭里，既有宗教穆斯林也有世俗穆斯林的时候，家庭矛盾就会出现，这事儿挺难办的。
秀一张我的穆斯林妹子gizem的照片，我最喜欢这张，她用另一张露全脸的做了facebook头像。
在土耳其，老公是不用做任何家务的，洗碗洗衣服收拾屋子什么都是老婆做，我帮着洗个碗买个菜什么的，搞的全家对我赞不绝口，gazim表示希望我能成为穆斯林，这样就能在一起啦，因为穆斯林不能嫁给非穆斯林。但是，宗教的隔阂是个大冲突，我也没法放弃火锅烤串啤酒麻小，所以，咱还是再见吧。
闲话少叙，还是继续旅游。
清真寺们的外观大同小异，没几天就审美疲劳了。那就去附近的加拉太桥看看去。这桥上每天都是无数钓鱼的人，以至于成为了一道景观，我瞅着他们真能钓着不少的鱼，准备来伊斯坦布尔玩的群众们可以考虑带个鱼竿来，不仅玩了还能顺便改善伙食。
这大桥是个欣赏美景的好地方，桥下的鱼汉堡什么的我就不罗嗦了，别的土耳其帖子里写的比我详细。
每天最好的时光，就是在日落时分，坐在桥下，点一杯红茶，放几块方糖，小勺子在杯中叮叮当当的搅动，看着黄昏渐至。
注意啊，就图上这一片地方，每天到了傍晚海鸥特别多，密密麻麻。有时候桥上钓鱼的和桥下卖海鲜的会把小鱼什么的往空中一抛，让海鸥接住吃。欣赏这有趣一幕的同时，也得留神海鸥把它们自己的什么东西往下一抛。
这片区域汇集了伊斯坦布尔半数以上的乞丐，嗯，这样说不太好，似乎有个说法叫做需要帮助的人。
大部分都是妇女，带着小孩，或者只有小孩，最初看见他们破烂的衣服和脏兮兮的小脸的时候心中一软，琢磨这些该不是叙利亚难民吧那还是挺值得同情的，实际上，他们都是传说中的~~~吉普赛人，但是既不会弹吉他也不会跳舞更不会算塔罗牌，只是往那一蹲手一伸。
另外的半数乞丐在西部海边，主营业务是卖花。除此以外，伊斯坦布尔乞丐真不多。
对了说句题外话，攻略上都说土耳其人能够根据咖啡杯底的渣来算命，我兴致勃勃找人给我算，几乎人人都不会，而且在伊斯兰教里，拿这玩意儿占卜是违反教律的，命运是安拉做主的哪能自己拿咖啡算。
在这我还留意到一个开小渡轮的船长老汉，这船长老汉不推车只开船，说是船长其实他就一艘小小小快艇，但是他形象气质俱佳，我在很多无聊的日子里，或者说等着看黄昏的发呆时间中，就和他一起抽烟。
他每天往返于海峡之间，一句英语都不会，与我相顾无言。开船回来的时候，我就站岸边帮他拉个船，没生意的时候我俩就默默的坐在一起，彼此默默点上一支烟，一起默默的抽完，抽完拍拍他粗糙的黑手，然后各回各家。
那时候我常常在想，这可是伊斯坦布尔啊，世界上多少人想来这里亲眼看看，可是我怎么能把日子过的这么无聊呢。
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